Месторасположение и почва

Для посадки  яблони желательно подобрать участок с южным или юго-западным склоном в регионах с недостаточным количеством теплых дней в летний период, а там, где наблюдается избыток тепла и засушливое лето, следует предпочесть северный склон. Ровные участки без склонов не имеют стока холодного воздуха во время весенних заморозков, что нередко приводит к гибели цветков.

На любых почвах, от тяжелой глинистой до почти бесплодной песчаной, садоводы выращивают яблони, получая ценные плоды.

Размножение и посадка: семенами или привитыми саженцами.    Сажают яблоню, как весной, так и осенью. 

Посадка яблони:

Очень важно выкопать посадочную яму как можно большего размера.
Только в период посадки можно обеспечить глубокое рыхление почвы.
Схема посадки яблони показана на рисунке.

Диаметр посадочной ямы должен составлять 100 - 150 см, а глубина – не менее 60–80 см. Во время выкопки ямы верхний слой плодородной почвы складывают отдельно от нижнего с незначительным содержанием элементов питания и слабой структурностью. Еще лучше неплодородный нижний слой почвы разбросать по всему участку, а яму с яблоней засыпать верхней фракцией земли, собранной поблизости.

Перед посадкой почву в яме обильно проливают водой, в центре насыпают холмик, состоящий из перегноя, плодородной земли и минеральных удобрений, дозы которых зависят от плодородности почвы.

Корневую систему следует расправить на холмике.

Когда почва в яме осядет, корневая шейка окажется с ней на одном уровне. Заглубление корневой шейки или слишком мелкая посадка очень вредны для яблони. Исправить ошибку будет практически невозможно, когда корни дерева разрастутся под землей. Рядом с деревцом ставят колышек, к нему подвязывают восьмеркой штамбик саженца, вокруг ямы делают валик из почвы.

Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка в этот момент находилась на несколько сантиметров выше поверхности почвы. 

Уход

Прежде всего надо начинать с полива посаженного деревца. Затем следует замульчировать вокруг почву перегноем или слоем торфа толщиной 5 см. Уничтожать корку нужно мотыгой, плоскорезом «Фокина» или мотоблоком (предпочтительно типа «Мантис»: им можно выполнить еще несколько десятков операций в саду и на огороде).

Если саженец, подвязанный к колышку, все-таки раскачивается на ветру, надо уплотнить около него почву носком обуви.

Особое внимание уделяется борьбе с сорняками. Их уничтожают до появления семян, переносимых с соседних участков ветром, птицами и животными.

Сорняки в приствольных кругах особенно опасны. Они не только отнимают питательные вещества у яблони, но и поднимают корневую систему вверх, очень близко к поверхности почвы.

Сорные растения выпалывают. Их можно измельчить и оставить как зеленное удобрение в приствольных кругах около яблони.

В сентябре снимают яблоки осенних сортов, закладывают их на хранение в хранилища. Хранилища предварительно нужно просушить, проветрить, очистить от пыли и дезинфицировать. Это можно сделать, сжигая в хранилище серу (10-20 г. на 1м3)
Через 1-2 недели после уборки плодов у яблони начинается интенсивный рост корней. В этот период ее необходимо подкормить. Если почва под яблоней не под дерном - просто распределите удобрения по всей площади проекции кроны и осторожно перекопайте вилами.

Если же под яблоней дерн - удобрение нужно вносить локально. По границе проекции кроны выкопайте траншею шириной в лопату и глубиной в два штыка. Дерн при этом осторожно снимите и отложите. Землю вынимайте на какое-то покрытие или в корыто. После того, как внесете удобрения в траншею - добавьте сверху вынутую землю и верните дерн на прежнее место, полив его, чтобы он вновь прижился.

До 6 летнего возраста яблоне достаточно тех удобрений, которые были внесены при посадке в яму.

7-12 летнее дерево удобряют 4 кг органики на 1 м2 круга плюс две трети / треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
Под яблоню 13-20 лет удобрения вносят из расчета на 1 м2 - 6 кг органики, 1 граненый стакан суперфосфата и половину стакана хлористого калия.

Под дерево старше 21 года -8 кг органики и соответственно полтора и две трети стакана суперфосфата и хлористого калия.

Если вы применяете вместо суперфосфата и хлористого калия нитрофоску или древесную золу- то дают их в тех же дозах и пропорциях.

Благодаря мощной, глубоко уходящей в почву корневой системе дерево способно выносить длительную засуху, сильные морозы, резкие перепады температуры и влажности.

Даже в суровых условиях Сибири Ранетка пурпуровая не погибает от морозов, доходящих до -40-45 °C.

Весной листья яблони опрыскивают 0,05 %-ным водным раствором, мочевины.

Если надо быстро воздействовать на ослабленные после суровой зимы деревья, следует провести внекорневую подкормку азотными удобрениями. Здесь под 1 сотку в весенний период вносят не менее 2 кг азотных минеральных удобрений и 1,2 кг калийных, а также 1 кг фосфорных. Это примерные дозы, их следует уточнить после проведения анализа почвы.   Удобрения лучше усваиваются при высокой влажности почвы, поэтому нужны, как минимум, 3 полива за период вегетации.

Первый полив приходится на вторую декаду июня, второй и третий – через полтора месяца каждый.

На зиму деревья белят так, чтобы были покрыты скелетные ветви и весь штамб. Побелка защитит дерево от мороза зимой. Многие садоводы, не имея опыта по уходу за садом, делают ее только  весной от ожогов солнечных лучей.

Важнейший прием ухода за яблонями – обрезка и формирование кроны.
Молодые деревья не следует обрезать слишком часто, как это советуют делать некоторые авторы. Чем сильнее обрезка, тем позже наступает плодоношение деревьев.   
Поэтому молодые яблони обрезают по типу минимального укорачивания и прореживания.  

Укорачивание – это частичное удаление побегов и ветвей. Прореживание – полное удаление ветвей. Оно наиболее часто используется там, где растения имеют загущенную крону.

В процессе прореживания нельзя оставлять сучки, которые со временем выпадают, и на месте их прикрепления образуются дупловидные углубления.

Нельзя оставлять шероховатости на месте срезов, последние зачищают острыми садовыми ножами. Места срезов замазывают садовым варом. 

Когда деревья вступают в период плодоношения, обрезку направляют на ограничение высоты дерева: центральный проводник укорачивают так, чтобы высота дерева не превышала 3,5 м. Обрезка с целью снижения высоты приводит к последующему формированию волчков (сильных, вертикально расположенных побегов, которые надо вырезать сучкорезами, пока они не набрали силу).

Укорачивание, наоборот, вызывает активное образование новых побегов и ветвей. Там, где крона у ряда сортов оголяется, такая обрезка очень полезна, она позволяет бороться с голенастостью ветвей и создавать полноценную крону по всей высоте ствола.

Все побеги, возникающие на штамбе, надо вырезать по мере появления ножами или секаторами. Режущую часть последних нужно располагать не с периферийной части побега или ветки, чтобы не травмировать и не продавливать побеги, остающиеся на дереве. 

Во время обрезки надо сохранять штамб, его высота в индивидуальных садах не должна превышать 60–80 см.

Когда плодоношение начинает затухать, и плоды становятся мелкими, проводят омолаживающую обрезку с укорачиванием крупных скелетных ветвей на расстоянии 120–125 см от места прикрепления к центральному проводнику.

Если есть желание посадить хороший яблоневый сад, необходимо подобрать для него сорта неприхотливые, достаточно зимостойкие и урожайные. Чтобы яблоня обильно плодоносила, для каждого сорта следует подобрать опылители.

Самоплодных сортов у нас пока еще очень мало, поэтому не следует сажать деревья одного сорта. Опылители и опыляемые яблони должны цвести в одни сроки.

Нормального переопыления и завязывания плодов можно добиться только, посадив такие же зимние и осенние сорта яблони.

Существуют летние, осенние и зимние сорта. К летним зимние сорта в качестве опылителей не подходят, а осенние и летние для этого как раз хороши.
Сильно поврежденные, сухие и больные ветви после обрезки нельзя оставлять под деревьями даже на несколько дней, лучше сразу же вынести их за пределы сада и сжечь.

Обрезать ветви нужно не по границе здоровой и больной древесины, а захватив дополнительно еще 3 см неповрежденного участка. Шероховатости на срезах гладко зачищают ножом и промывают раствором медного купороса: 100 г медного купороса на 10 л воды. Если на ветках остались после зимовки неснятые мумифицированные плоды, инфицированные плодовой гнилью, их снимают одновременно с гнездами златогузки и боярышницы.

Когда дезинфицирующий раствор просохнет на ветке, срез замазывают масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.

В первой декаде апреля побелку освежают суспензией свежегашеной извести (2 кг извести на 10 л воды).

Если обработать известью всю крону, то можно не только спасти деревья от ранневесенних ожогов, но и отпугнуть жуков яблоневого цветоеда.

Можно одно из деревьев оставить без побелки, на нем сразу сгруппируются жуки цветоедов. После этого нужно разложить под деревом большую пленку и, стряхивая на нее жуков с веток, уничтожить этого опасного вредителя почти полностью. Пленку с жуками следует вынести за пределы сада и сжечь.

Если температура воздуха поднимется выше 10 °C, жуки могут разлететься, так что медлить нельзя.

Использование

Все яблони, в течение вегетационного период, всегда декоративно  выглядят, поэтому  могут украсить любой  цветник и сад.  Целебные свойства плодов яблони известны давно и переоценить их трудно. Великий русский физиолог И. П. Павлов любил повторять, что жизнь человека можно продлить как минимум на одну треть, если ежедневно употреблять хотя бы по одному свежему яблоку.

В этих плодах содержится много важнейших для нашего здоровья биологически активных веществ: витаминов (аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В, регулирующие деятельность нервной системы, витамины А, Р, D и другие). Ценность яблок повышает наличие в них сахаров, органических кислот, минеральных солей, пектинов и других веществ.