Погода в Петровском

Народный календарь

Наши партнеры

Помидоры (томаты). Как сеять помидоры. Уход за помидорами

Печать

ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Не держите помидоры с огурцами и баклажанами. Из помидоров выделяется газ этилен, который ускоряет созревание других овощей.

Уход за томатами    

Описание

Томат или помидор – это растение семейства Solanaceae (паслёновые), равно как и его близкие родственники: табак, перец чили, картофель, баклажан – произрастает повсеместно. Родиной его считается Южная Америка от Мексики до Перу. Это однолетнее растение, которое выращивается на свежем воздухе в регионах с умеренным климатом. Размеры растения обычно достигают от полуметра до трех метров. Стебель слабый, склонный обвиваться, поэтому ему нужна подпорка.

     Томат — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большим разнообразием сортов, высокой отзывчивостью на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.

     Помидоры выделяются среди овощей высокими вкусовыми качествами и наличием большого количества аскорбиновой кислоты и каротина, яблочной и лимонкой кислот, минеральных солей, сахаров и ароматических веществ. Содержание питательных веществ в плодах во многом зависит от особенностей сорта, места выращивания, приёмов агротехники, погодных условий и других факторов. В среднем помидоры содержат (в % на сухую массу): воды — 93,8, сухого вещества — 6,8, в том числе сахаров — 3, кислот (яблочной) — 0,5; клетчатки — 0,8, белков — 1,0, минеральных веществ — 0,6; витаминов (мг на 100 г сырой массы): С — 25, В1 — 12, В3 — 7, каротина — 2. Количество калия в них достигает 316 мг, натрия — 125, кальция — 43, магния — 51, железа — 0,6, фосфора — 20. Суточную норму витамина С для взрослого человека обеспечивают 125-150 г свежих томатов, витамина А — 108-240 г.

     Окраска красных плодов в основном обусловлена каротиноидом ликопином, у жёлтоплодных и оранжевых сортов каротина значительно больше. Как показали исследования последних лет, ликопин также способен в организме человека и животных превращаться в витамин А (ретинол), обладает выраженными антиоксидантными свойствами: он способен предотвращать повреждение клеток свободными радикалами. Ликопин способен снижать риск рака простаты, лёгких, лечить мужское бесплодие. Чтобы получить профилактическую суточную дозу ликопина, по приблизительным расчётам, потребуется от 1 до 2,5 кг свежих плодов, в зависимости от сорта. Интересно, что переработанные помидоры, например томатная паста, обладают теми же свойствами, что и свежие.

В народной медицине плоды и свежий томатный сок применяют при нарушениях пищеварения, язвенной болезни желудка, истощении, почечнокаменной болезни. Кашицу из свежих помидоров прикладывают к гнойным ранам и язвам.

     Учёные Гарварда в США на 48 тысячах добровольцах проверили, какую пользу приносит томатная диета. Употребляющие блюда из томатов десять раз в течение недели имеют в три раза меньший риск развития таких заболеваний, как рак лёгких, молочной и поджелудочной железы, кишечника, а риск заболеваний инфарктом миокарда снижается вдвое. Томаты содержат витамины группы В, А, С, Р, РР, К, Е, глюкозу, яблочную и лимонную кислоты, клетчатку, более 20 минеральных веществ и микроэлементов, в том числе калий, фосфор, хром, галлий, железо. Помидор, как и аспирин, разжижает кровь. Флавоноиды, присутствующие в массе, обволакивающей зерна, способны предупреждать инфаркт миокарда. Мелатонин сдерживает старение клеток мозга.

     Первое натуральное средство против стресса – томатный сок. Дело в том, что ароматные и красивые плоды содержат триптофан, помогающий организму справиться со стрессом. Смесь томатного сока с измельчённым базиликом можно назвать целебным эликсиром, так как базилик содержит кальций, железо, магний, витамины А, С. А это так необходимо для нашей нервной системы.

     Помидоры — однолетнее раcтение, но если сохранить их от морозов, то они будут расти и плодоносить больше года. Стебель помидоров травянистый, сочный, во влажной среде даёт дополнительные корни, с возрастом становится грубым. В пазухах листьев стебель образует много побеговпасынков, которые способны давать новые побеги. Если их своевременно не удалять, растение сильно раскустится в ущерб урожаю. Есть сорта слабоветвящиеся и, наоборот, с сильным ветвлением.

     Помидоры, как правило, самоопыляются, но нередко в опылении участвуют насекомые. При пониженной температуре или в пасмурную дождливую погоду цветки почти не опыляются. В жаркую погоду, когда температура воздуха выше +30°С, пыльца у некоторых сортов становится стерильной. Оплодотворению помидоров препятствуют недоразвитость цветка, что чаще всего бывает при обильном азотном питании, недостатке света и высокой температуре воздуха. Такие условия иногда складываются при ранней зимней посадке помидоров в теплицы и нарушении температурного режима. До марта рекомендуется ночную температуру воздуха в теплицах поддерживать на уровне +14…+16°С, доводя её к апрелю до +18°С при температуре почвы +16°С. Очень важно до завязывания первых плодов не вносить слишком большого количества азотных удобрений.

     Помидоры в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется растениям только в стадии рассады. Большинство сортов отрицательно реагирует на круглосуточное освещение, резко снижает урожай, а иногда и гибнет.

     Чтобы получить ранний урожай помидоров, в первые 10-12 суток следует поддерживать переменную температуру — днём более высокую, а ночью пониженную до +10…+15°С. Для прорастания семян необходима температура +22…+25°С, недружное и затянутое прорастание происходит и при температуре +13…+15°С, а иногда и при +8…+10°С. С появлением всходов температуру на первые два-три дня снижают до +10…+15°С днём и +6…+10°С — ночью. Такой приём предохраняет сеянцы от вытягивания и создаёт условия для лучшего развития корневой системы. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томатов +22…+25°С днём и +16…+18°С — ночью. Ночная температура должна быть не менее +12°С. Температура ниже +15°С приостанавливает цветение, а при +10°С и ниже растения замедляют рост и прекращают его, если такие условия сохраняются длительное время. Температура +5…+8°С приводит к гибели цветков, а более низкая — к отмиранию листьев и стебля.

     Молодые растения легче переносят непродолжительные отрицательные температуры. Некоторые сорта устойчивы к кратковременным заморозкам в безветренную погоду (-3…-5°С).

     Холодостойкость помидоров увеличивается, если набухшие семена закаливать низкими температурами (-2°С…+2°С) или высевать сразу в открытый грунт, а также при подзимних посевах. Для защиты растений от заморозков на индивидуальных огородах используют бумажные колпаки, двухстворчатые рамки, синтетическую плёнку (поверх плёнки набрасывают лёгкую ткань), рогожку (заранее ставят вдоль гряд или рядов растений обрешётку). Особенно опасна пониженная температура (+8°С и ниже) в период бутонизации и цветения, когда у растений изменяется обмен веществ и это снижает их устойчивость к холоду.

     Отрицательно реагируют помидоры и на слишком высокую температуру: при температуре выше +30°С пыльца теряет жизнеспособность. Если температура выше +30°С держится более 4-5 ч, при низкой относительной влажности, у ранних сортов скручиваются листья, опадают цветки и завязи, а в южных районах и Нижнем Поволжье увеличивается и заболевание столбуром (инфекционное заболевание растений семейства паслёновых). Длительная жара свыше +34°С вызывает ожоги на плодах и листьях, приводит к увяданию растений, особенно если высокая температура наступает сразу после дождливой и прохладной погоды.

     Потребность в воде у томатов довольно высокая, хотя их и относят к растениям относительно засухоустойчивым. Им особенно необходима влага в период образования бутонов и завязей. Если в это время стоит сухая похода, то нужно обеспечить своевременные поливы, иначе цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве резко снижается урожай плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене засушливого периода влажным помидоры растрескиваются.

     Вместе с тем эта культура не выносит почв с близким расположением грунтовых вод. Избыточное увлажнение почвы вызывает вытягивание растений и чрезмерное разрастание листьев. Плохо переносят помидоры высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение. Лучшая влажность воздуха для томатов — 45-60%, почвы — 70-80% ППВ.

     Помидоры можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на лёгких, суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых почвах с высоким содержанием органического вещества.

     В молодом возрасте растения нуждаются больше всего в подкормке фосфорными удобрениями. На формирование урожая помидоры расходуют много азота, при этом потребность в нём усиливается по мере роста листьев и стеблей и достигает максимума в период цветения и плодообразования.  Высокорослые сорта используют сравнительно больше азота, чем низкорослые. Удовлетворяя полную потребность растений в азоте, нельзя забывать о том, что слишком обильное азотное удобрение во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует изреживанию растений и поражению их болезнями и вредителями. Потребность помидоров в калии возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период усиленного роста плодов. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, кроме того, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система. Потребность растений в кальции должна покрываться известкованием почвы (до слабокислой реакции). На почвах, бедных органическими веществами, помидоры могут испытывать недостаток в магнии. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, марганец, железо.

     Для приусадебных участков лучше всего подбирать скороспелые сорта с ранними сроками начала плодоношения и высоким урожаем в наиболее благоприятный для созревания плодов период. Важно учитывать холодостойкость сортов, возможность дозаривания (доведение недозрелых плодов до потребительской спелости плодов) в комнатных условиях осенью, вкусовые достоинства помидоров, уязвимость для болезней и вредителей и, конечно, урожайность.

     Многие скороспелые сорта имеют ограниченный рост, штамбовую форму куста. На таком кусте первые кисти закладываются после седьмого-восьмого, а иногда и шестого настоящего листа. Следующие за первой кисти появляются через один-два листа. Сорта с ограниченным ростом (детерминантные), как правило, не пасынкуют.

     Выращивание рассады

     Сеять семена помидоров надо в конце марта, в последней его декаде. Если в парник, то сроки посева семян сдвигаются на начало марта. Для теплицы можно начинать посев рассады и в середине февраля.

     Семена перед посевом барботируют (замачивают в воде, обогащённой кислородом, подключив к ёмкости аквариумный компрессор. Температура при обработке – около +20…+22°С. Пузырьки воздуха от компрессора должны равномерно проходить через всю толщу воды. Семена размещают в воде в марлевых узелках. Продолжительность обработки 18–20 ч. Обработанные семена высушивают до сыпучего состояния).

     После барботажа семена помещают на влажную ткань, уложенную в лоток, и накрывают одним слоем такой же ткани. Ткань должна быть в меру влажной, а к семенам должен быть доступ воздуха. Лоток помещают в тёплое место (+25…+30оС).

     Через сутки можно проверить семена на проклёвывание.

     Когда семена проклюнутся можно сажать их в отдельные ёмкости. Землю можно купить готовую или приготовить самим.  Состав её может быть примерно такой (% по объёму):
      1. Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5;
      2. Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5;
      3. Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5.

     Размер ёмкости берётся из расчёта, чтобы на 1 семечко приходилось по 2-3 см2 земли. Для проращивания рассады этого достаточно. Глубина контейнера – сантиметров 10 или больше.

     Землю хорошо увлажнить, но так, чтобы она сохранила сыпучесть и слегка уплотнить, чтобы семена не провалились вглубь.

     Проклюнувшиеся семена, аккуратно, чтобы не обломить появившийся корешок, с помощью намоченной палочки (зубочистки) перенести в ёмкость с землёй и присыпать 0,5-1 см земли. Земля под семечком должна быть влажная, а сверху – сухая, чтобы был доступ воздуха.

     Семена прорастают неравномерно, в течение 2-4 дней, поэтому посев надо производить в несколько очередей, не дожидаясь, пока корешки перерастут.

     Как только появятся ростки им необходимо обеспечить хорошее освещение. Иначе ростки очень быстро вытянутся и неисправимо ослабнут.

     Организовать освещение рассады проще всего с помощью энергосберегающих ламп. Потребуется 2-4 лампы мощностью 20-25 Ватт. Каждая из них будет выдавать световой поток эквивалентный 120-150 Ваттам ламп накаливания. На близком расстоянии его более чем достаточно для выращивания качественной рассады.

     Если выращивать рассаду в городе на подоконнике, то на ночь её лучше отгораживать от улицы.

     После того, как подавляющее большинство семян взошли, рассаду следует немного закалить. Закаливание слегка притормаживает рост рассады, она начинает формировать корневую систему. Закалённая рассада отличается впоследствии большим плодоношением, нежели незакалённая. А если помидоры выращиваются томаты в открытом грунте, закаливать рассаду обязательно.

     Закаливание производят путём переноса рассады в более прохладное место. Днём там должно быть +16…+20оС, ночью +8…+15оС. При этом уровень освещения сохраняется высокий. Земля не должна быть переувлажнённой.

     Закаливать рассаду нужно примерно неделю.

     В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один-два дня держат в тени при температуре +9…+11°С, поливают по мере необходимости.

     Когда рассада после пикировки окрепнет, её начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной-двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.

     Безрассадный способ выращивания  

     Таким способом чаще всего пользуются в южных районах страны, так как урожай при этом собирают в поздние сроки, но иногда его применяют и в центральных районах.

     Для безрассадной культуры отводят плодородные почвы с высоким содержанием в них перегноя, по возможности лёгкие по механическому составу (супеси, лёгкие суглинки), незасоренные, защищённые от холодных ветров, предпочтительнее на южных склонах, обеспечивающих лучший прогрев земли. Участки вскапывают осенью, внося перегной или хорошо перепревший навоз.

     Ранней весной их боронуют или разделывают железными граблями. При наличии механической тяги такие участки вслед за боронованием хорошо прокультивировать на 2/3 глубины вспашки, а затем вновь забороновать.

     Перед культивацией или перед разделкой участка граблями применяют минеральные удобрения: 50-60 г суперфосфата и 30-50 г хлористого или 40-70 г сернокислого калия на 1 м2. Азотные удобрения, если участок был заправлен перегноем, лучше использовать для подкормки. В бороздки, в которые высевают семена, можно внести перегной или компост, тщательно перемешав их с почвой.

     Семена обычно высевают за 20-25 дней до начала высадки рассады в грунт при температуре почвы +9…+12°С. Ранние сроки посева дают и более высокие урожаи. Семена должны иметь хорошие посевные качества, всхожесть и энергию прорастания, быть обработаны против заболеваний, откалиброваны после закалки переменными температурами. Их высевают рядками с междурядьями 60-70 см на глубину 2-3 см, присыпая сверху тёмноцветным низинным торфом.

     При появлении всходов и двух настоящих листочков растения прореживают, оставляя между ними 5-8 см. Вторично посевы прореживают при формировании у растений четырех-пяти настоящих листьев. В этом случае расстояние между растениями доводят до 12-15 см, а при заключительном прореживании — до 40-50 см. Растениям обеспечивают такой же уход, как и при выращивании помидоров рассадой. Хорошие результаты даёт мульчирование посевов перегноем или проветренным торфом.

     Помидоры под плёнкой

     За 2-3 дня перед высадкой рассады томатов в грунт под плёнку надо провести профилактическую обработку от опасного заболевания фитофторы, особенно если вы будете высаживать недалеко от картофеля. Для этого на 3 л воды возьмите на кончике ножа медного купороса и столько же борной кислоты (разводят в горячей воде). Остудив, опрысните ручным опрыскивателем рассаду. Срежьте 2-3 нижних листа и в таком виде перевозите на огород.

В тепличку (стеклянную или плёночную) рассаду можно высаживать 1-10 мая (для Подмосковья). К этому времени на рассаде будет 7-8 листочков, а на некоторой – бутоны. Под плёночные укрытия высаживают позже – 20-25 мая, в открытый грунт – после 6 июня.

      За 10 дней готовят почву под посадку. По поверхности рассыпают (в расчёте на 1 м2) 1 стакан золы, 1 ведро компоста (перепревшего , а не свежего навоза) и 1 ведро торфа или опилок (с осени их лучше пролить жидким помётом с добавлением золы), а также 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата (или в 2 раза больше одинарного) и 1 ст. л. сульфата калия. Если нет торфа и опилок, на глинистых почвах подсыпают песок по 0,5 ведра.  Всё перекапывают и закрывают почву плёнкой.

     Высаживают рассаду в 2 ряда (лучше в шахматном порядке). Расстояние у высокорослых сортов 50-60 см, среднерослых 40-50 см, у низких – 30 см (между рядами и краем 30-35 см). Перед посадкой рассаду хорошо поливают. На дно лунок кладут 1/2 ч. л. суперфосфата, присыпают немного землёй, проливают розовой марганцовкой. Рассаду хорошо поливают и сажают в лунку.

     Если рассада высокая (более 40 см), её следует сажать наклонно, для этого роют борозду и стебель без листьев укладывают на бок, сверху подсыпают на 5-7 см землёй (верхушка поднимется через 2-3 дня). Слабую и больную рассаду выбрасывают – она хорошего урожая не даст.

    Чтобы повысить холодостойкость рассады помидор, надо за 2 недели до высадки приучать её к более низкой температуре: выносить на балкон или улицу, постепенно увеличивая время нахождения на воздухе.

     В мае часто бывают возвраты холодов, стекло и плёнка теплички не спасут рассаду заморозков. Поэтому надо устроить для неё двойное укрытие. Для этого над грядкой в теплице ставят дуги. Если ночью ожидается заморозок, на дуги одевают плёнку. В открытом грунте натягивают на дуги вторую дополнительную плёнку.

     При заморозках хороший результат даёт прогрев под плёнкой простыми лампочками накаливания (по 3 шт. 60 Вт на гряду 5-7 м) или можно сверху плёнки набросить бумажное покрывало из 3 слоёв газет или тряпки. Таким образом, температура будет выше на 6-7 градусов, и рассада не замёрзнет.  Перед заморозками неплохо полить грядку водой.

     Высаженную рассаду не следует поливать 10-12 дней, пока она укрепляется. Полив растений проводят только в первой половине дня не под корень, а отступая 3-5 см от стебля по всей грядке, не замачивая листья водой. После полива тепличку хорошо проветрить, открыв двери, форточки, фрамуги.  Температура в теплице при высадке рассады должна быть +18…+20°С (ночью на 3-5 градусов меньше).

     В теплице помидоры подвязывают, особенно если это высокорослые и среднерослые сорта. Удобно подвязывать на шпалеру, для чего над каждым рядом натягивают толстую проволоку. Под нижним листом свободной петлёй, не мешая росту стебля, завязывают шпагат, верхний конец которого крепят к проволоке "бантиком" или узлом "галстук". По мере роста растения стебель обвивают вокруг шпагата. Можно подвязывать томаты к кольям, но это затеняет их, и они плохо продуваются.

     Формируют высокорослые сорта в один стебель, а все боковые побеги (пасынки) обламывают, когда они отрастут на 3-5 см. Среднерослые сорта можно выращивать в 2-3 стебля. Для этого под первой кистью плодов оставляют 1-2 пасынка – эти дополнительные стебли надо подвязывать отдельно к проволоке шпагатом.

     Низкорослые сорта не пасынкуются, лишь при загущении куст можно проредить.

     Поливают помидоры тёплой, отстоянной водой редко, но обильно (весной и осенью раз в 10 дней, летом раз в 7 дней) – на 3 растения по ведру воды. Для подогрева воды в теплицу ставят бочку сводой, летом вода нагревается на солнце. Если часто поливать помидоры, вырастет могучий куст с толстым стеблем и могучими пасынками, а плодоношение задержится, и урожай сократится. Можно поливать слабым раствором марганцовки, настоем золы (1 ст. л. на 1 л горячей воды, сутки настаивают, сливают верхний слой, разводя водой до 10 литров).

     Помидоры – культура самоопыляющаяся, пчёлы и другие насекомые для опыления не нужны. Для лучшего завязывания плодов утром через 3-4 дня постукивают карандашом по стеблю или проволоке, чтобы пыльца высыпалась на нижерасположенные цветки.

     На растениях нижние листья следует удалять. На низкорослых сортах листья удаляют до первой кисти, а у всех остальных — до четвертой кисти. Делают это постепенно. Как только на первой кисти начнут буреть плоды, листья все удаляют, выламывая по 2 листа в день. Так поступают и с листьями до 2 и 3 кистей. Когда верхушка дорастёт до проволоки, её прищипывают, оставляя после верхней кисти 3 листа.

     За сезон помидоры требуют нескольких подкормок. Лучше проводить жидкие подкормки после полива. Первую подкормку дают через 15-20 дней после высадки рассады: на ведро воды – 1 ст. л. суперфосфата (растолочь) и 1 ч. л. сульфата калия. Последующие подкормки проводят через 10-15 дней птичьим помётом (разводят водой 1:20, настаивают 3 дня). Можно использовать другие минеральные удобрения.

     В период плодоношения следует вносить калий (сульфат калия или калий магнезии по 1 ст. л.) или посыпать почву золой. Надо чередовать подкормку органическими и минеральными удобрениями.

     Хороший результат даёт утреннее опрыскивание растений по листьям питательным раствором (2 ст. л. суперфосфата истолочь, залить 1 л горячей воды, настоять 1 сутки, слить светлую верхнюю часть в ведро, добавить 1 ч. л. сульфата калия или суперфосфата и 1 таблетку микроудобрений, долить до 10 л воды).

     Посадка 

     При выборе места для посадки помидоров необходимо учитывать, что эта культура поражается теми же болезнями, что и перцы, баклажаны, картофель, физалис и табак. Источники болезней сохраняются в почве в течение нескольких лет. Поэтому помидоры можно высаживать на участках, где выращивали культуры, поражённые теми же болезнями, не ранее чем через три года. Не рекомендуется сажать их по соседству с картофелем, чтобы избежать заражения фитофторозом. Хорошие предшественники — капуста, огурцы, пласт многолетних трав. Нельзя выбирать для помидоров затенённые участки или сильно продуваемые северными ветрами, низины или западины, в которых задерживается холодный воздух.

     В Нечерноземной зоне в почву участка, предназначенного для выращивания помидоров, весной под перекопку или перепашку вносят хорошо перепревший навоз. Свежий навоз, торфонавозные и другие компосты, торф, птичий помёт, домовые отходы (после предварительного компостирования) лучше использовать осенью. На 1 м2 дают 3-4 кг перегноя, навоза или 2-3 кг компоста и не более 1 кг птичьего помёта.

     Для местного внесения навоза целесообразно дополнительно применять удобрительную смесь из перегноя (400-500 г), суперфосфата (20 г), извести для почв Нечерноземной зоны (30 г). В каждую лунку засыпают 300-500 г смеси.

     На юге в грунт высаживают 30-40-дневную рассаду, в Нечерноземной зоне, Восточной Сибири — 60-75-дневную. Сообразно с этим определяют сроки посева семян для выгонки рассады.

     В средней полосе рассаду высаживают на ровную поверхность обычно в конце мая, в южных — на три-четыре недели раньше. На ровной поверхности выбирают возвышенные участки, хорошо освещаемые солнцем, с тёплыми, быстро высыхающими песчаными и супесчаными почвами. При такой посадке растения меньше нуждаются в поливе.

     На тяжёлых глинистых и суглинистых почвах и на переувлажнённых участках помидоры лучше высаживать на гребнях или грядах. Их поверхность скорее прогревается и просушивается после дождей, что улучшает воздушный и водный режимы почвы. Поливы в таких случаях нужно проводить чаще.

Схема посадки томатов:

 

загрузка...
   

Размещение посадок и площадь питания растений зависят от плодородия почвы, освещённости участка. Загущенные посадки с подвязкой растений к кольям или натянутой вдоль рядков проволоке и формирование растений в один стебель дают, как правило, более высокие и ранние урожаи плодов. На небольших площадях огорода при ручной посадке рассады растения низкорослых сортов высаживают с расстояниями между рядами 50-60-70 см. Гряды делают невысокими — 5-10 см, шириной 100-110 см. Низкорослые скороспелые сорта на таких грядах можно высаживать в два-три ряда. Расстояние между растениями в ряду — 35-40 см.

     При расстилочной культуре часто применяют рядовую посадку рассады с междурядьями 70 см и расстоянием между растениями 30-50 см в зависимости от сорта. В пасмурную погоду рассаду высаживают в течение всего дня, в солнечную, жаркую — во второй половине дня. Невысокие, хорошо развитые растения сажают вертикально, глубже, чем они росли в рассадных условиях. После посадки почву у корней плотно обжимают, не оставляя при этом холма у стебля.

     Переросшую рассаду лучше сажать слегка врасстил с засыпкой части стебля землёй, чтобы растение образовало дополнительную корневую систему.  Верхушку растений в этом случае ориентируют в направлении господствующих ветров. При сухой погоде, чтобы растения лучше прижились и укоренились, лунку поливают. Минеральные удобрения вносят до полива, тщательно перемешивая их с почвой, после чего лунки засыпают сухой землёй, которая предохраняет почву от испарения влаги. При посадке почва обычно сильно уплотняется, поэтому её сразу рыхлят на глубину 5-8 см.

     Уход

     Помидоры хорошо развиваются в рыхлой почве, поэтому рыхлить междурядья необходимо каждые две-три недели, а также после каждого дождя и полива, оставляя у самого стебля растений защитную зону в 7-8 см. Глубина рыхления — 7-12 см с постепенным углублением. Защитную зону обязательно пропалывают и удаляют сорняки.

     При частых рыхлениях обычно отпадает необходимость в прополке междурядий (исключая защитную зону), но нужно удалять сорняки и из промотыженной зоны и складывать их в компостные кучи. Одновременно с рыхлением окучивают стебли. Это улучшает тепловой режим, особенно в сырое время, снижает заболевание растений в прикорневой зоне и обеспечивает дополнительный рост корневой системы. За сезон помидоры окучивают 2-3 раза: первый — через 15-18 дней после посадки, второй — через две-три недели после первого и третий — через 10-15 дней после второго.

     Поливать растения необходимо в центральных районах в периоды, когда редко выпадают осадки, в южной зоне — в течение всей вегетации. При сухой погоде первый полив обязателен во время цветения первой кисти, второй — в случае надобности приурочивают к периоду образования и налива плодов.  Часто поливать растения, особенно в первый период после высадки рассады, не нужно, избыток влаги может отрицательно сказаться на развитии корневой системы в поверхностном слое почвы. Воду необходимо подавать под корень, избегая сильного напора струи, а на следующий день обязательно разрыхлить почву. Обычно норма водопотребления на лёгких супесчаных почвах составляет 50-60 л на 1 м2, на более тяжёлых — около 80 л, а при поливе в лунки — до 2 л на растение за один раз.

Для получения ранних и высоких урожаев очень важны пасынкование и прищипка верхушек растений. При одностебельной форме удаляют все пасынки, при двухстебельной форме оставляют пасынок под первой цветочной кистью, а при трёхстебельной — ещё один. Пасынки удаляют своевременно, когда длина их не превышает 5 см, чтобы предотвратить трату питательных веществ. В первую очередь пасынкуют высокорослые сорта. Чтобы ускорить созревание плодов, верхушки растений прищипывают за три-четыре недели до наступления осенних заморозков. При формировании куста томатов следует вспомнить, какой сорт томата Вы собираетесь формировать. Дело в том, что особенности роста индетерминантных сортов таковы, что после 7-8-ой цветочной кисти рост стебля заканчивается. Формирование таких кустов заключается в своевременном удалении пасынков – пазушных побегов. По достижении ими 3-7 см длины их отщипывают или отрезают секатором или ножницами, оставляя пенек 05-1 см., что на некоторое время тормозит развитие нового пасынка в этом месте. Пасынкование применяется для того, чтобы перенаправить питательные вещества на цветение и рост плодов, а не на формирование вегетативной массы.

Детерминантные сорта можно формировать:
в один стебель – удаляются все пасынки;
в два стебля – при отрастании оставляется на растении нижний пасынок. По мере отрастания его пригибают к земле и подокучивают – он дает дополнительные корни. Все последующие пасынки на этом растении также тщательно удаляют;
в три стебля – помимо нижнего, оставляют следующий за ним пасынок. Его также подокучивают землёй, а остальные удаляют. Схема формирования показана на рисунке слева .

В начале августа, когда на каждом стебле детерминантных сортов разовьется по 7-8 плодовых кистей, рост растения останавливают, прищипывая верхушку.
Приемы формирования растений томата направлены на увеличение урожая и повышении его товарных качеств. Схема пасынкования показана на рисунке справа .

Чтобы создать лучшие условия для размещения помидоров и снизить их заболеваемость, растения подвязывают к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в три приёма. В первый раз это делают сразу после посадки рассады — стебли подвязывают мочалом или пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа, чтобы растения не раскачивались и не выкручивались ветром. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. При шпалерной культуре через каждые 4-5 м забивают колья и между ними натягивают проволоку толщиной 3-4 мм.

     Для предупреждения заражения помидоров грибковыми болезнями их 2-3 раза опрыскивают 0,5%-ным   раствором  хлорокиси меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости. Для этого 100 г негашёной извести  заливают в  отдельной посуде 5-ю л воды, в другой (стеклянной) посуде в 5-и л воды растворяют 100 г медного  купороса. Затем  раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковый. Такое  опрыскивание особенно  важно в дождливые годы в качестве профилактической меры против поражения растения  фитофторой.

     Подкормка

     Наиболее важный агроприём, от которого зависит в значительной степени урожай,— подкормка. Если в основную  заправку почвы перед посадкой помидоров вносят только фосфорные удобрения, то в подкормках применяют азот  ные и калийные; аммиачную селитру, сернокислый калий или хлористый калий. Рекомендуется также подкармливать  растения фосфорсодержащими удобрениями. Минеральные удобрения можно вносить в сухом виде и жидком.  Сухие, хорошо измельчённые удобрения лучше давать во влажную почву или дождливую погоду с обязательной  заделкой их мотыгой.

     Первый раз подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт, второй — через 20-  25 дней после первой, а третий — через месяц после второй, приурочивая её ко времени образования и налива  плодов. В первую подкормку включают 10 г азотных удобрений (в переводе на аммиачную селитру), 15 г  фосфорных  (в переводе на простой суперфосфат) и 15 г хлористого калия на 1 м2. Во вторую подкормку дозы всех  удобрений увеличивают в 1,5 раза. В третий раз растения подкармливают азотными (25 г) и калийными (10-15 г на 1  м2) удобрениями. Целесообразно использовать и органические удобрения (коровий навоз, навозную жижу, куриный  помёт), чередуя их с минеральными. На одно растение расходуют: при первой подкормке — 0,6-0,8 л раствора, при второй— 0,8-1,2 л. Хорошим удобрением для помидоров служит древесная зола, внесённая под перекопку почвы (100 г на 1 м2).

     Уборка, дозаривание и хранение плодов

     В первую очередь убирают уродливые плоды на первой кисти, сразу после их появления. Они не будут полноценными и задержат налив других. Плоды собирают различной спелости в зависимости от погодных условий и способов употребления. Помидоры, используемые сразу в пищу, лучше снимать зрелыми, то есть красными, розовыми или жёлтыми, в зависимости от сортовой окраски. Если плоды будут некоторое время лежать, их лучше собирать в стадии бланжевой спелости (желтовато-бурая окраска). Такая уборка предпочтительна, так как она создаёт благоприятные условия для роста и созревания оставшихся растений. В центральной полосе и на севере в период созревания плодов нередко наступает похолодание, при котором они быстро заражаются грибковыми болезнями, а помидоры, собранные в бланжевой спелости, быстро дозариваются в тёплом помещении. Очень важно не упустить сроки окончательной уборки. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше +7…+8°С. При низкой температуре резко увеличивается заболевание плодов, особенно фитофторозом, что вызывает их порчу при хранении. Плоды, собранные с больных растений, нужно складывать отдельно, а перед закладкой на дозаривание прогреть в горячей воде с температурой +60°С в течение 2 мин (удобно это делать в дуршлаге). Собранные со здоровых растений помидоры сортируют в зависимости от их состояния и назначения — для использования в свежем виде, дозаривания, консервирования, варки томатного пюре, приготовления сока, засолки.

     При сборе помидоров нужно обрывать плодоножку. Плоды, убранные с плодоножкой, медленнее дозариваются и хуже хранятся, так как в них возрастает влажность, и создаются условия для увеличения гнили. Отобранные для дозаривания плоды укладывают в ящики, корзины, на полки в два-три слоя. Лучше всего они дозревают при температуре +20…+25°С в хорошо проветриваемом помещении. При укладке зелёных помидоров в тару или на полки целесообразно в слой зелёных плодов добавлять несколько красных; это ускоряет их созревание. Если хотят обеспечить постепенное созревание помидоров, покрасневшие плоды выбирают ежедневно, а температуру поддерживают на уровне не выше +15°С.

     Дозаривание плодов может быть более длительным (2-2,5 месяца). Для этого отбирают зелёные, хорошо сформированные плоды, укладывают их плодоножками вверх в небольшие 5-6-килограммовые ящики и пересыпают сухим торфом или мелкой стружкой (слоем 1-1,5 см). Если нет торфа и стружки, можно обернуть каждый плод газетной бумагой. Температура в помещении при таком дозаривании должна быть +12°С.

     Период сохранности помидоров можно увеличить, если подвязать растения с плодами корнями вверх в тёплых помещениях. Для этого отбирают хорошо облиственные здоровые растения с большим количеством завязавшихся, частично сформированных плодов, осторожно их выдёргивают и подвязывают на крытой веранде, а позднее при похолодании переносят в помещение с температурой +10…+12°С или в сухой подвал. Спелые плоды можно хранить под снегом в замороженном виде, в ледниках, хорошо упаковав их в плотные ящики с переслойкой торфом или опилками, а сверху укрыв плотной бумагой. Перед использованием в пищу их размораживают в тёплой воде.

    На юге некоторые огородники доращивают помидоры в специальных штабелях. Перед наступлением заморозков в сухой солнечный день кусты с плодами вырывают из земли с корнями и складывают двумя рядами так, чтобы верхушки растений были обращены внутрь штабеля, а корни наружу.  Между рядами оставляют промежутки для доступа воздуха, ширина их у основания — 50 см, кверху её сужают. Штабель укрывают соломой и ботвой и засыпают небольшим слоем земли, чтобы предохранить его от промерзания. Затем периодически, через 10-15 дней, в ясную погоду (но не морозную) штабель раскрывают, и кусты перекладывают, отбирая созревшие плоды и удаляя порченые. После сбора плодов штабель вновь закрывают.

     При таком способе дозаривания и доращивания можно продлить период использования свежих помидоров до наступления сильных морозов — до ноября, а иногда и декабря.

     Болезни и вредители

     Бактериальный рак — возбудитель бактерия. Передаётся с семенами, с заражёнными остатками, в период вегетации — при пасынковании, с ветром, насекомыми. Появляется на всех частях растения и во всех фазах. Листья скручиваются, увядают, буреют и постепенно засыхают. При сильном поражении все растения гибнут. В начале заболевания на нижней стороне черешков листьев появляются тёмные трещинки и язычки. При поперечном разрезе стеблей выделяется тёмное (бурое) кольцо поражённых сосудов. Бактерии рака проникают в плоды и семена. Плоды останавливаются в росте, и на них появляются округлые белые пятна с выпуклой тёмно-бурой серединой (так называемый «птичий глаз»).

     Меры борьбы:

*Брать на семена плоды только со здоровых растений.

*Проводить дезинфекцию парников, теплиц и ящиков раствором хлорной извести.

*Рассаду выращивать на свежей земляной смеси.

*На участках, где появлялась эта болезнь, высаживать помидоры не ранее 4 лет.

*Протравливание семян.

*Дезинфекция почвы фунгицидами.

*Уничтожение послеуборочных остатков.

*Перепашка участков.

     Белая пятнистость (септориоз). Прежде всего, поражаются листья, начиная с нижних. Белые округлые, с бурой каймой пятна постепенно увеличиваются, сливаются, вся пластинка листа покрывается белыми пятнами и засыхает, болезнь переходит на верхние листья и иногда на стебли. Листья засыхают, опадают, и растения гибнут. Эта болезнь вызывается грибком, который зимует на оставшихся на участке поражённых частях растения.

      Меры борьбы:

*Опрыскивание растений 1% раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100-150 г извести на 10 литров воды) 2-3 раза, первое из них до массового цветения, последующие через 7-10 дней.

*Сбор и сжигание всех послеуборочных стеблей.

*Соблюдение севооборота.

*Тщательная очистка грядок от остатков поражённых растений.

*При появлении первых симптомов болезни обработать медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), хлорокисью меди. Через 15 дней повторить обработку.

      Картофельная болезнь (фитофтороз). Чаще всего болезнь развивается, если участок с помидорами расположен рядом с картофелем или они высажены на участке после картофеля. Признаки болезни: на листьях появляются расплывчатые коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются, а растения засыхают. На плодах появляются серовато-бурые пятна неправильной формы, ткань в поражённых местах остается твёрдой, и в дальнейшем плоды загнивают.

     Меры борьбы:

*Опрыскивание растений через две-три недели после высадки 1 % раствором бордоской жидкости, последующее опрыскивание через семь дней.

*Сбор и сжигание всех послеуборочных остатков.

*Не высаживать помидоры на участках, где рос картофель.

*Соблюдение севооборота.

     Вершинная гниль плодов. Поражаются как зелёные, так и спелые плоды. На верхней части плода появляются тёмно-бурые вдавленные пятна, которые постепенно охватывают верхнюю часть плода, вызывая порчу, а иногда опадение зелёных плодов. Происходит заболевание от неравномерного увлажнения почвы и ненужных поливок, особенно во вторую половину лета.

     Меры борьбы:

*Способ приготовления 1% бордоской жидкости: из расчёта на одно 10-литровое ведро воды отвешивают 100 г медного (синего) купороса и растворяют его в деревянной или стеклянной (но не металлической) посуде. Воду лучше брать подогретую. В другой посуде растворяют 100-150 г свежегашёной извести (пушонки 200 г). Раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Раствор перед заливкой в опрыскиватель фильтруется через два слоя марли. Раствор годен для использования в течение одного дня.

*Уборка вместе с корнями и сжигание отплодоносивших кустов и других послеуборочных остатков.

*Дезинфекция кольев раствором хлорной извести.

*Обработка участка с заделкою удобрений и соблюдение правильного чередования культур в севообороте.

     Подгрызающие совки. Гусеницы зимуют в поверхностном слое почвы или под растительными остатками. В конце мая гусеницы повреждают всходы помидоров и, повреждая листья и подгрызая стебли молодых растений, вызывают изреживание посевов. Во второй половине июня гусеницы окукливаются и заметного вреда растениям не причиняют.

     Меры борьбы:

*Механический сбор и уничтожение вредителя.

*Раскладывать у прикорневой части высаженной рассады и слегка прикрывать землёй отравительные приманки из листьев картофеля, свёклы или широколистных сочных сорняков. Приманки предварительно смачивают 0,5% раствором мышьяковистокислого натрия или 1,5% раствором фтористого натра. Отравительные приманки можно изготовить из указанных листьев и путём смачивания их водой и опыления дустом, ДДТ.

*Как средство, отпугивающее гусениц, — обсыпают землю около высаженной рассады помидоров дустом гексахлорана, при этом его слегка (частично) заделывают в почву.

*Доступным и эффективным отпугивающим средством является слабая поливка рассады веществами с резким специфическим запахом. Для этого на ведро воды берут по одной столовой ложке: керосина, чистого дёгтя, креолина и 2-3 ложки дуста гексахлорана. К указанному раствору можно добавить и одну столовую ложку нафталина, растворённого в спирте. Все указанные вещества сначала сливают в отдельную посуду с небольшим количеством воды и тщательно эмульсируют (смешивают маленькой прутяной метёлочкой). После эмульсирования этот концентрат вливают в 10-литровое ведро воды и употребляют для поливки. При поливке раствор всё время помешивают, чтобы лёгкие вещества не всплывали на поверхность.

*Глубокая зяблевая вспашка (летне-осенняя обработка почвы под посев яровых культур весной следующего года).

*Уничтожение сорняков, особенно цветущих, на которых постоянно скапливаются бабочки для получения дополнительного питания.

*Тщательная предпосевная обработка почвы.

     Проволочный червь (проволочник) – личинка жука-щелкуна. Гусеницы желтовато-золотистого цвета, крепкие на разрыв. Живут в земле 4-5 лет и всё это время повреждают или губят все сельскохозяйственные растения. Питаются гусеницы главным образом корнями или делают ходы в подземной стеблевой части растений. От этих повреждений растения гибнут или сильно задерживаются в развитии. Наравне с другими овощными культурами проволочный червь наносит большой вред высаженной в грунт рассаде помидоров.

     Меры борьбы:

*Весной при обработке участка равномерно рассеивают — 25% дуст гексахлорана, из расчёта 3 г на м2 и следом же запахивают или заделывают яд в почву культиваторами или боронами. На небольших коллективных или приусадебных участках яд заделывают при перекопке. Целесообразно вносить гексахлоран совместно с суперфосфатом, из расчета до 30 г суперфосфата на 1 м2. Указанная доза гексахлорана уменьшает численность проволочника до 65%.

*Эффективными мерами могут быть — отравительные приманки.

*Доступным и эффективным отпугивающим средством является слабая поливка рассады веществами с резким специфическим запахом. Для этого на ведро воды берут по одной столовой ложке: керосина, чистого дёгтя, креолина и 2-3 ложки дуста гексахлорана. К указанному раствору можно добавить и одну столовую ложку нафталина, растворённого в спирте. Все указанные вещества сначала сливают в отдельную посуду с небольшим количеством воды и тщательно эмульсируют (смешивают маленькой прутяной метёлочкой). После эмульсирования этот концентрат вливают в 10-литровое ведро воды и употребляют для поливки. При поливке раствор всё время помешивают, чтобы лёгкие вещества не всплывали на поверхность.

     Фитофтороз. Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днём +20…+22°С, ночью не ниже +10…+12°С.

     Меры борьбы:

*Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

*При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2-3 раза с интервалом 7-10 дней бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

*При понижении ночных температур до +10°С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1-2 мин в воду температурой +60°С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре +25°С.

*Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

     Бурая пятнистость листьев. Грибковое заболевание, распространённое в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зелёные, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налёт. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

     Меры борьбы:

*Чередование культур.

*Сбор и уничтожение растительных остатков.

*Систематическое проветривание парников и теплиц.

*При появлении первых признаков болезни использование бордоской жидкости или её заменителей (хлорокиси меди и др.)

     Альтернариоз. Грибковое заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются тёмно-бурые вдавленные пятна с чёрным бархатистым налётом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни +25…+30°С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах.

     Меры борьбы:

*Чередование культур.

*Сбор и уничтожение растительных остатков.

*Систематическое проветривание парников и теплиц.

*При появлении первых признаков болезни использование бордоской жидкости или её заменителей (хлорокиси меди и др.)

     Мозаика. Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зелёных (жёлтых) участков и нормальных тёмно-зелёных. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

     Меры борьбы:

*Использовать для посева семена, собранные со здоровых растений.

*Обрабатывать семена 1% раствором марганцовки (1 г на 100 мл воды) в течение 30 мин потом промывать их тёплой водой и просушивать.

*Удалять поражённые растения с последующей дезинфекцией почвы 1% раствором марганцовки.

*Проводить внекорневые подкормки растений раствором, содержащим микроэлементы на 10 л воды: сернокислый марганец – 4 г, сернокислая медь – 2 г, борная кислота – 2 г, сернокислый цинк – 2 г.

*В условиях теплиц рекомендуется опрыскивать растения 10% раствором обезжиренного молока (1 л на 10 л воды) или 0,1% раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

*Уничтожать растительные остатки и сорняки после съёма плодов.

*Дезинфицировать парниковые рамы после уборки урожая 0,5% раствором марганцовки (50 г на 10 л воды).

     Стрик (полосчатая мозаика – штриховатость). Это вирусное заболевание распространяется обычно в защищённом грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещённости, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипса) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

     Меры борьбы:

*Использовать для посева семена, собранные со здоровых растений.

*Обрабатывать семена 1% раствором марганцовки (1 г на 100 мл воды) в течение 30 мин потом промывать их тёплой водой и просушивать.

*Удалять поражённые растения с последующей дезинфекцией почвы 1% раствором марганцовки.

*Проводить внекорневые подкормки растений раствором, содержащим микроэлементы на 10 л воды: сернокислый марганец – 4 г, сернокислая медь – 2 г, борная кислота – 2 г, сернокислый цинк – 2 г.

*В условиях теплиц рекомендуется опрыскивать растения 10% раствором обезжиренного молока (1 л на 10 л воды) или 0,1% раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

*Уничтожать растительные остатки и сорняки после съёма плодов.

*Дезинфицировать парниковые рамы после уборки урожая 0,5% раствором марганцовки (50 г на 10 л воды).

     Вершинная гниль. Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое тёмное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

      Меры борьбы:

*Поддерживать оптимальную влажность почвы путём мульчирования.

*Добавлять в грунт торф.

*В период плодоношения опрыскивать 0,5-1% раствором кальциевой селитры (50-100 г на 10 л воды) из расчёта 0,5 л на 10 м2 один-два раза в неделю.

     Медведка обыкновенная. Насекомое отряда прямокрылых. Распространено повсеместно. Предпочитает пониженные, хорошо увлажнённые и удобренные участки. Повреждает подземную часть овощных, плодовых, цветочных культур и картофеля. Выедает высеянные семена, клубни и корнеплоды, перегрызает корни и подземную часть стеблей, вызывая гибель растений. Вред наносят взрослые насекомые и их личинки. Зимуют личинки старших возрастов и взрослое насекомое в почве на глубине до 1 м. Самки откладывают яйца в земляные гнёзда на глубине 10-20 см. Личинки сначала держатся вместе, питаясь мелкими корешками, затем расползаются. Период развития одной генерации 13-14 месяцев.

      Меры борьбы:

*В начале осени роют ловчие ямы 70х70 см, глубиной до 70 см и заполняют их навозом, куда на зимовку заползает медведка. При понижении температуры до 0°С навоз из ямы разбрасывают и уничтожают медведку.

*В начале мая раскладывают на участке небольшие приманочные кучки из свежего навоза, куда медведка заползает для устройства камер и откладки яиц. Через 25 дней кучки просматривают, обнаруженные яйца или молодые личинки уничтожают.

*В конце мая и в июне надо 2-3 раза проводить рыхление междурядий на глубину 10-15 см.

*Для отпугивания медведки на участке среди овощных культур втыкают зелёные ветки ольхи на расстоянии 1,5 м одна от другой.

*Хорошие результаты дают отравленные приманки из отрубей, зёрен кукурузы, пшеницы или других зерновых культур. Перед приготовлением зерно предварительно разваривают, затем смешивают с 80%-ным хлорофосом (на 1 кг приманки 50 г препарата и 30 г свежего подсолнечного масла). Вносят приманку за 2-3 дня до высадки рассады в поверхностный слой почвы. Такие приманки хорошо применять в плёночных укрытиях и парниках.

*После появления всходов на небольших участках хорошие результаты даёт полив почвы 0,3%-ным раствором хлорофоса (10-15 л/м2).

*Отходы солёной рыбы (кильки, салаки, тюльки), разложенные во время посадки рассады в почву вдоль строк, отпугивают вредителя.

Обсудить статью на форуме

загрузка...

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизация


Загрузка...

Жюльен с грибами и куриными грудками

Замороженные грибы  кладем сковороду и держим на маленьком огне, пока грибы не оттают. Потом добавляем нарезанный репчатый лук, подсолнечное масло и соль. Тушим на небольшом огне до готовности. Примерно через 40 мин вливаем много сметаны, перемешиваем и тушим в сметане еще минут пять. Дальше, е...

Ламинированная фанера

Сейчас в строительстве применяются различные технологии и строительные материалы. Из строительных материалов отдают почтение более прочным. Фанера используется в различных сферах, часто отдают предпочтение именно фанере ламинированной. И это не просто так. Ламинированная фанера имеет больше преимущ...

Календарь садовода и огородника на январь 2013

Лунный посевной календарь садовода-огородника-цветовода на январь 2013 года с указанием фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также с рекомендациями для садоводов и огородников Дата День недели Луна в знаке Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде...

Стилистические решения для детской комнаты

Своя комната для ребенка – собственный мир, полный удивительных загадок и открытий. Здесь малыш учится, играет, отдыхает, принимает гостей. Вот почему интерьер детской комнаты – особый вопрос для родителей. Мамам и папам стоит запомнить, что обставлять комнату «на вырост» – неудачное решение. «Взро...

Лунный календарь садовода-огородника на 2012 год

Лунный календарь садовода-огородника на 2012 год.   График посадки овощей: (нажать для увеличения)     Календарь посадок на 2012 год. {loadposition intext} 1 января благоприятно осуществлять посев семян лука-порея на рассаду. 2 января посадка луковичных цветов. ...

Подготовка сада и огорода к зиме

Многие дачники и садоводы, занимаясь подготовкой сада к зиме, допускают при этом ряд серьезных упущений и ошибок, которые приносят существенный вред хорошей перезимовке плодовых деревьев и ягодных кустарников. К таким наиболее частым ошибкам можно отнести следующие. Приобретение и посадка сажен...

Мышечный биостимулятор (миостимулятор)

Это небольшое портативное устройство разработано для тех, хочет улучшить свою внешность. Биостимулятор оздоровляет и стимулирует мышцы тела, но главное его назначение в устранении целлюлита.

Обшивка балконов и лоджий - от выбора материалов до обустройства помещения

Жители большого мегаполиса высоко ценят свое личное пространство, уделяя повышенное внимание его обустройству. В стандартных квартирах и домах часто полезных метров катастрофически не хватает. В этом случае рациональным решением будет использование балкона для обустройства личного кабинета, зимнего ...

Случайное фото

Яндекс.Метрика
Сайт не является официальным сайтом администрации Петровского сельского поселения.
Зарегистрируйтесь, чтобы связаться с администрацией сайта