В первой половине октября завершается вегетация плодовых деревьев. Внешне это проявляется в листопаде, начало и конец которого в отдельные годы могут сильно отклоняться от обычных. Если листья начинают желтеть и опадать слишком рано, значит, дереву не хватает питательных веществ и воды.

В октябре при понижении температуры продолжается развитие цветковых почек, еще растут корни. Поэтому в начале октября плодовые деревья ранних и средних сортов, особенно при раннем опадании с них листьев, желательно подкормить раствором коровяка. Опасаться нового роста побегов уже не приходится, а корни будут еще долго запасать питательные вещества для весны.
Многие садоводы опавшую листву сгребают в кучи для получения листового перегноя – самого лучшего удобрения. Для этого кучи надо накрыть пленкой, иначе они могут пропитаться дождевой водой и весной долго не будут оттаивать. В начале октября надо обязательно перелопатить компостные кучи.
Если в сентябре вы не успели выкорчевать отслужившие свой век деревья и кустарники, то это необходимо сделать в октябре. А больные кусты и деревья лучше уничтожить раньше, до начала листопада.
В конце октября после листопада с деревьев надо снять неопавшие листья и высохшие плоды, т. к. на них могут быть гнезда зимующих вредителей и кладки их яиц.
Сразу после этой работы кору деревьев и почву под ними для искоренения болезнетворных грибов надо опрыскать 1%-м раствором мочевины.
Из сада и садовых домиков убирают все остатки пищи и овощей, которые могут привлечь мышей и других грызунов. Раскладывают отравляющие приманки возле компостных куч, а также на территории участка под постоянным задернением. Снимают остатки соломы, сена, хвороста. Если в саду есть стланцевые яблони, то перед пригибанием ветвей, для предотвращения повреждения грызунами коры и камбия, под ними надо установить отравляющие приманки.
У открыто растущих деревьев, особенно молодых, для защиты их от зайцев и мышей необходимо обвязать стволы побегами малины, подсолнечника, еловыми лапками верхушками вниз, а лучше – проволочной сеткой. Важно, чтобы оберточный материал плотно прилегал к стволу.

В первых числах октября заканчивают уборку подзимних сортов яблок. Вслед за этим снимают со штамбов деревьев и сжигают ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги и соломы. Пояса из мешковины кипятят, чтобы убить гусениц плодожорки, затем прополаскивают, сушат и укладывают для хранения до следующего сезона.

В середине октября, если не сделали в сентябре, штамбы и основания скелетных ветвей надо очистить деревянным скребком от отмершей коры, подстелив под дерево или кустарник пленку. Землю в приствольных кругах деревьев и кустарников надо перекопать с оборотом пласта, чтобы уничтожить спрятавшихся в верхних слоях вредителей.

В это же время для лучшей перезимовки сливу следует окучить почвой слоем 15-20 см, а посадочный материал плодовых деревьев прикопать на зиму и обмотать еловыми ветками.
До наступления устойчивых отрицательных температур, но после окончания обильных дождей, для предохранения от зимне-весенних солнечных ожогов проводят побелку штамбов и скелетных ветвей у яблони, груши и сливы. В сухую погоду заново покрывают масляной или водоэмульсионной краской раны на штамбах и сучьях.
Чтобы избежать отлома скелетных ветвей у плодовых деревьев, облепихи и красной смородины весной при оседании снега, их подвязывают к вертикальным или наклонным опорам. Это особенно важно для ветвей, отходящих от ствола под острым углом. Вместо подвязки к опорам ветки можно связать в виде снопа.

В октябре заканчивают влагозарядковые поливы с последующим мульчированием почвы. Желательно смачивать землю на глубину до 50 см, т. к. почва при этом медленнее промерзает, а дерево лучше зимует. Завершают все работы по обработке почвы.

В первой декаде октября заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников, в случае необходимости пересаживают взрослые деревья на другое место. Копают ямы для весенней посадки деревьев и кустарников, если это не было сделано раньше, и заправляют их удобрительной смесью. Для задержания и впитывания в почву весенних талых вод поперек склона копают водозадерживающие канавы через каждые 5-10 м.
До наступления холодов ветви стелющихся деревьев, пока они гибкие, прижимают к земле, закрепляют крюками, переплетают между собой или придавливают досками. На пригнутые к земле кусты неморозостойких сортов для укрытия растений первым снегом кладут ботву в виде легкой ажурной конструкции.

В местах с легкими почвами у растений, корневая система которых в бесснежную зиму может сильно подмерзнуть, а также в садах, где деревья высажены на холмах, перед выпадением снега почву надо утеплить. Для этого используют любой мульчматериал: торф, игольник, лесную подстилку, компост. Если для утепления используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета 15-20 г на 1 м2. Но это утепление, так же, как и обвязку стволов, не следует делать до наступления устойчивых морозов, т. к. это затрудняет закалку растений. В это же время все вновь посаженные деревья и кустарники во избежание зимних повреждений надо окучить на высоту 10-15 см и прикрыть мульчирующим материалом.
Грядки земляники, особенно расположенные на высоких местах, где снег накапливается плохо, надо укрыть рыхлым сухим материалом (лучше хвойным лапником) и сухими ветвями, собранными в лесу.

В первых числах октября завершают уборку позднезимних сортов яблок.
В конце октября в хранилищах заканчивают хранить осенние сорта яблок. Зимние и подзимние плоды надо каждые две недели перебирать. Очень удобно это делать, когда яблоки лежат не более чем в два слоя или в ящиках. Усилить охлаждение в подвале в это время можно, используя домашний вентилятор. Влажность воздуха увеличивают, поливая пол холодной водой.
Но в конце октября в саду проводят не только уборочные предзимние работы. В это время можно сеять семена облепихи. Если их посеять ранней осенью, они прорастут и погибнут.
При позднеосеннем посеве семян облепихи грядку надо подготовить заранее, т. е. внести в нее достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка, равномерно все это перемешать с почвой, сформировать грядку, сделать борозды, а дно бороздок уплотнить. Заранее надо приготовить и перегной для засыпки бороздок.
При наступлении устойчивых морозов надо смести снег с бороздок, посеять семена на глубину 2 см с расстоянием между ними 1-1,5 см и засыпать сухим перегноем. При осеннем севе семена лучше всходят, а сеянцы лучше развиваются в дальнейшем.

В октябре завершаются огородные хлопоты, идет осенняя перекопка грядок, подзимние посадки овощных культур, уборка поздней капусты. После уборки урожая участки тщательно очищают от растительных остатков. Здоровые растительные остатки компостируют, а больные сжигают или удаляют за пределы участка.
Подготавливая грядки с осени, следует помнить, что разбивать комья, образовавшиеся при перекопке, нельзя. Такая почва лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве вредители. А если участок ранее не был освоен под огород, то под перекопку надо внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м2 участка. Если целинная почва глинистая, то к органическим удобрениям надо добавить по 1-2 литровых банки крупного речного песка и гашеную известь.

Во время осенней перекопки вносят фосфорные удобрения, т. к. они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они поступили к корням растений. В это же время вносят и калийные удобрения, содержащие хлор, т. к. до весны с почвенными водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.
Многие садоводы при осенней перекопке, особенно на тяжелых почвах, вносят навоз с древесными опилками, которые использовались в качестве подстилки скоту или чистые древесные опилки. Но как вы знаете, древесина медленно разлагается в почве, потребляя много азота. Чтобы этого не происходило, опилки надо смачивать водным раствором карбамида (мочевины).
В последнее время широко применяются подзимние посевы. Их преимущество особенно заметно в годы с засушливой весной, т. к. семена, посеянные под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы. Под зиму сеют морковь, петрушку, укроп, репу, щавель и другие холодостойкие культуры.

В первых числах октября готовят грядки для подзимних посевов. Их лучше размещать на возвышенных участках с рыхлой почвой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. Грядки глубоко перекапывают и заправляют удобрениями – по 5-6 кг перегноя или выдержанного компоста, 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, 2 стакана золы на 1 м2 грядки.
Поверхность грядки хорошо разделывают граблями, потом поперек грядки делают бороздки глубиной 5-6 см с расстоянием между ними 12-15 см. После осадки почвы глубина бороздок будет 2-3 см.
Семена высевают поздней осенью, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1...2 °C. Это обычно совпадает с началом утренних заморозков. При такой температуре семена только набухают, но не прорастают, зато весной они сразу трогаются в рост. Семена в бороздки сеют сухими, затем бороздки засыпают песком или торфом и заравнивают перегноем.
Если с посевом вы запоздали, семена можно посеять и в промороженную землю, но заделывать их надо все же талой землей.
Техника посадки семян при подзимнем посеве та же, что и при весеннем севе, только норму высева семян надо увеличить на одну треть. Плотность растений при этом весной будет нормальной, с учетом зимних выпадов.

Чтобы весной избежать почвенной корки, эти грядки надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем.
Позднюю капусту убирают перед наступлением заморозков. Здоровые, с хорошими листьями кочаны закладывают на хранение в свежем виде, а остальные используют для квашения.
Для получения собственных семян, при сборе урожая наиболее здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2-3 околокочанных листа и хранят в погребе.

Цветную капусту, у которой не полностью сформировались головки, можно доращивать, весьма заметно увеличивая урожай. Для этого растения при уборке выдергивают из земли с корнями. В конце октября, когда начинается устойчивое похолодание, их высаживают в глубокий парник, хорошо очищенный от земли. В очищенном котловане парника проводят поперечные борозды, которые надо хорошо пролить водой. Когда она впитается, растения высаживают и присыпают землей до первых листьев. Под одну раму можно поместить 30-40 растений. Доращивание проводят без доступа света, поэтому парник закрывают деревянными щитами, а сверху на них настилают рогожу или соломенные маты.
При снижении среднесуточной температуры парник хорошо утепляют опилками, а при их отсутствии – сухой листвой или соломой. Через 1-2 месяца парник раскрывают и «собирают» урожай. Доращивание цветной капусты происходит за счет запасов, накопившихся в кочерыжке и зеленых листьях.

Если у вас нет глубокого парника, то дорастить цветную капусту можно в подвале. Там корни и кочаны надо прикопать во влажную землю и следить за температурой, не давая ей опуститься ниже 0 °C.
Так же, как цветную капусту, прикапывают на хранение петрушку и сельдерей (с корнями) для использования их затем поздней осенью.
Насушите для зимнего потребления белые корни и листья петрушки, сельдерея, пастернака.
В октябре готовят почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры и их рассаду зимой и ранней весной.
Перегной из теплиц и парников просеивают и складируют в штабель. Завершают работы, которые не успели закончить в сентябре.