С сентября начинается осенняя пора. Дни становятся короче, холоднее. 23 сентября – осеннее равноденствие, когда день равен ночи. Среднемесячная температура 10*С. Сентябрю свойственен возврат солнечных погожих дней – бабье лето. Но хотя дни и теплые, ночи-то уже прохладные.

В начале месяца осень стоит рыжая, красная, осень добрая, щедрая, а скоро будет грязная, холоднющая, вредная... В конце месяца возможны заморозки. Давайте же радоваться каждому погожему деньку, который подарит нам природа.
Основные работы в сентябре связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Пора убирать яблоки. Нужно помнить, что опоздание со сбором плодов истощает деревья, что потом отрицательно скажется на перезимовке. Передержка плодов на деревьях вызывает потери урожая – опадение и плохую лежкость при хранении. Преждевременный, раньше положенного срока сбор плодов также значительно ухудшает их лежкость.
Принято отличать зрелость плодов съемную (техническую) от зрелости потребительской (съедобной). При съемной спелости плоды снимают с деревьев, но съедобными они могут быть лишь через некоторый промежуток времени: дозревают в дороге или в процессе хранения. У некоторых летних сортов съемная спелость совпадает с потребительской, т. е. их плоды пригодны для потребления в свежем виде сразу же после съема с дерева.
Для определения начала съема пользуются следующими основными признаками: здоровые, неповрежденные вредителями и болезнями плоды начинают опадать без влияния ветра, легко отделяются от веточки; основная зеленая окраска яблок переходит в желтоватую или белую (для некоторых сортов с красным оттенком). В зависимости от сорта и погодных условий эти признаки, правда, не всегда проявляются. Считают, что побурение кончиков семян у яблок служит одним из признаков их уборочной спелости.

Поздние сорта убирают как можно позднее, но до начала осыпания плодов. Чем позднее снимете, тем лучше будет их качество. Однако нужно успеть убрать урожай до наступления осенних заморозков, так как побитые морозом яблоки храниться не будут.
Следует учитывать, что для технической переработки (варенья, джемов, компотов и др.) лучше использовать несколько недозревшие плоды. Для перевозки плоды снимают на 7-10 дней раньше. В первой половине сентября собирают яблоки сортов Коричное полосатое, Мелба, Анис, Осеннее полосатое и др., во второй половине месяца – Антоновку, Славянку, Уэлси и др., а в самом конце – поздние зимние сорта яблок.
Плоды косточковых пород снимают, когда они приобретут присущую сорту окраску и вкус.

Важно снимать плоды не только вовремя, но и правильно. Есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при уборке урожая. Начинать снимать плоды надо с нижних слоев кроны, постепенно переходя к верхним. Снимать высоко расположенные плоды следует только с помощью лестниц. Необходимо соблюдать осторожность при перестановке лестниц, перемещении внутри кроны, чтобы не сбивать плоды, не ломать плодушки. Если плоды недоступны для съема, ветви надо осторожно подтягивать при помощи крючков, но лучше пользоваться плодосъемником. Его, кстати, очень быстро и легко можно приготовить из плотной пластиковой бутылки, отрезав нижнюю половину и оформив срез в виде лепестков тюльпана. Горлышко насадите на деревянный шест так, чтобы он не выступал внутрь дальше плечиков, иначе будут травмироваться плоды. Вот плодосъемник и готов, и в нем хорошо видно – оторвался ли плод от веточки.
Снимать плоды стоит в сухую нежаркую погоду. Если пошел дождь или утром была роса, со съемом необходимо подождать, пока плоды не обсохнут. Осторожность при съеме – прежде всего. Плоды с поврежденной кожицей, помятые, битые – плохо хранятся, быстро портятся. По этой причине их не следует стряхивать с деревьев, нужно осторожно снимать руками. Упавшие на землю плоды и те, что повреждены плодожоркой, нельзя класть в корзину, смешивать с хорошими. Яблоки и груши надо снимать обязательно с плодоножкой, не срывая плодушек, к которым они прикреплены. Плоды с вырванной или сломанной плодоножкой и проколами быстрее увядают, теряют свои качества при хранении. При съеме плодов нельзя стирать защитный восковой налет, которым они покрыты, т. к. он предохраняет их от испарения влаги, сохраняет сочность и улучшает условия хранения после съема.

Снятые плоды следует аккуратно укладывать в обшитые изнутри корзинки для сбора урожая. Перекладывать плоды из корзины в ящики также надо осторожно. Нельзя бросать их или пересыпать туда-сюда. Перекладывая плоды в тару для длительного хранения, внимательно осмотрите каждое яблоко. Для длительного хранения годятся только здоровые плоды, без червоточин.
В осеннее время требуется провести мероприятия, направленные на повышение зимостойкости насаждений, снижение численности зимующих вредителей и уничтожение инфекций. Нужно собрать поврежденные, опавшие и гнилые плоды, в которых могут сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Такой «урожай» следует закопать в почву на глубину 40-50 см (не менее!).
В начале месяца нужно закончить посадку земляники.

Учтите, что первая декада сентября – лучший срок посадки одревесневших черенков смородины, особенно красной и белой, которая при весенней посадке плохо приживается.
В последнюю декаду сентября у деревьев начинается интенсивный рост корней. Яблони и груши нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерная доза на 1 м2 (под яблоню): 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата. Удобрения нужно равномерно распределить по всей площади проекции кроны и заделать их при помощи перекопки или глубокого рыхления в почву. Удобрения лучше вносить во влажную землю. Надо учитывать, что груша предъявляет повышенные требования к калию, поэтому на почвах, обедненных этим элементом, дозы калийных удобрений необходимо увеличить примерно на 20%.
В конце сентября следует провести неглубокую перекопку почвы в междурядьях и под плодоносящими деревьями и кустарниками. Пласт земли переверните, но не разбивайте. Создание глыбистой поверхности под зиму способствует лучшему влагозадержанию, глыбы лучше промерзают, вследствие чего личинки вредителей, которые зимуют в почве, гибнут. Для обеззараживания, в частности от парши, практикуют сразу же после сбора урожая опрыскивание кроны 4-5%-м раствором мочевины. Можно сделать это и после листопада, но для обработки опавших листьев нужно использовать более концентрированный (7%-й) раствор. На 30 м2 поверхности почвы достаточно 1  ведра мочевины.
Недостаток влаги в почве отрицательно влияет на перезимовку корневой системы плодовых деревьев, морозостойкость штамбов, скелетных ветвей, сохранение плодовых почек, устойчивость к заболеваниям. Осенние поливы по 50-70 л воды на 1 м2 приствольного круга способствуют увеличению зимостойкости. Ведь известно, что и в период покоя деревья испаряют влагу, а корневая система, имея достаточное водоснабжение, продолжает расти.

В конце сентября приходит время отделять от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Аккуратно отгребите землю в местах образования корней у пригнутой ветви и секатором отрежьте укоренившуюся ветвь от маточного куста. Как правило, из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Отделите секатором каждое такое самостоятельное растение. Получившиеся саженцы могут быть различными по развитию, поэтому сильные посадите на постоянное место, а слабые разумнее поместить на доращивание (в течение одного года). Если у вас имеются отводки нескольких сортов, для того чтобы не перепутать их, привяжите к каждому растению этикетку или запишите план посадки сортов.
Участок для доращивания должен быть подготовлен так же тщательно, как и для черенков. Посадку лучше проводить в строчку, с расстоянием между растениями 20-25 см, а между рядами – 70-80 см. После посадки растения необходимо тщательно полить.

Для лучшей перезимовки грядки с укорененными черенками косточковых пород в конце месяца присыпьте торфом или сухими листьями слоем 5-6 см.
В конце сентября хорошо высаживать съедобную жимолость. До наступления холодов она успеет как следует укорениться и успешно перезимует.
В междурядьях и в рядах ягодных кустарников почву перекапывают с предварительным внесением органических и минеральных удобрений. Раз в 3 года почву удобряют органическими удобрениями из расчета 12-15 кг на каждый куст. Кислые почвы известкуют. При осеннем внесении минеральных удобрений на куст требуется 100-120 г суперфосфата и 50-60 г калийных удобрений. Корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому при обработке и заделке удобрения нужно стараться не повредить их.

Надо проредить ягодные кустарники – смородину, крыжовник. У них необходимо вырезать, больные, лишние ветви.
У малины нужно вырезать у оснований отплодоносившие побеги и слаборазвитые побеги этого года. Часто число побегов на малиновой плантации бывает слишком большим. По достижении ими длины 20-25 см наиболее слаборазвитые, в первую очередь растущие в междурядьях, надо вырезать, оставив наиболее сильные на расстоянии 15-20 см один от другого и размещенные вдоль рядка. После удаления лишних корневых отпрысков внесите под перекопку на 1 м2 по 40-50 г гранулированного суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений, не содержащих азот, а также перегной или торф в виде мульчи.
Малина слабозимостойка, поэтому осенью ее стебли связывают пучками и пригибают к земле. Делать это следует не в морозные дни. Все дело в том, что от действия отрицательных температур ее побеги становятся хрупкими и надламываются.
Если вы собираетесь осваивать новый участок, тщательно продумайте, как лучше использовать площадь, где построить дом, где, что и как посадить. Из 8-10 саженцев яблони целесообразнее приобрести 4-5 зимних, 2-3 осенних и 2 летних. На участке требуется предусмотреть посадку ягодных кустарников, цветочных растений, место под овощные культуры, площадку для детских игр, хоздвор и др.
Посадка деревьев – наиболее ответственная работа. От нее зависит приживаемость саженцев, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Ошибки, допущенные во время посадки, в дальнейшем трудноисправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно исправить.
Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения. На всем протяжении его многолетней жизни ему нужен достаточный объем почвы, воздуха, определенное количество света. При чрезмерно густом размещении кроны у деревьев смыкаются, загущаются, ветки вытягиваются кверху, оголяясь внизу. Это приводит к снижению урожайности, отмиранию сучьев, недолговечности растений. Особой загущенностью посадок отличаются участки, где попытки максимально использовать площадь переходят всякие границы и малопродуктивные сады превращаются в лесные чащи. На небольших приусадебных участках можно размещать плодовые деревья по схеме: яблоня, груша – (5-6)х4 м; вишня, слива – 3х2,5 м.

Помните, что если поблизости растут ольха, осока, хвощ, щавелек малый, тем более пушица, это говорит о заболоченности участка и непригодности его для закладки сада без предварительного окультуривания. Но если растут такие лиственные породы, как дуб, клен, ясень, липа, черемуха – то здесь будут хорошо развиваться и плодовые деревья.
Сроки посадки сказываются не только на приживаемости, но и на дальнейшем росте и развитии деревьев и кустарников. Они зависят от погодных условий и от состояния растений. В условиях Северо-Запада России лучшее время посадки садов – ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Другое дело – ягодники! Они рано распускаются весной, когда почва еще не оттаяла, поэтому не представляется возможности выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки. Еще хуже для этих кустарников поздняя пересадка растений с распустившимися цветочными почками. Поэтому-то ягодники и высаживают осенью.
При любых сроках посадки следует учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью – в период листопада.
В питомниках раньше существовало правило: перед выкопкой саженцев удалять листья не только у плодовых деревьев, но и у ягодных кустарников, а также у декоративных растений. Листья испаряют влагу, и если не удалить их, испарение будет продолжаться. Саженец теряет влагу, подсыхает, хуже приживается. А садоводы-любители часто перевозят саженцы с листьями, с ними же и высаживают. Кстати, удалять листья надо очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные возле их основания (в пазухах).

Довольно часто слышатся жалобы садоводов: «Не прижился саженец!». В поисках причин этого приходят к выводу, что еще до посадки саженцем было утрачено его основное качество – жизнеспособность. Между тем нередко становишься свидетелем того, как деревца доставляются к месту посадки: корни оголены, ветки не связаны. В таком состоянии ветки повреждаются по дороге. Бывает еще и так: прежде чем доставить саженец в сад, его несколько дней держат в теплом помещении с незавернутыми во влажную ткань корнями...
Приобретенные саженцы нужно правильно подготовить к посадке. Корни должны быть свежими. Сухие, загнившие, подмерзшие, пораженные плесенью – следует вырезать; надломленные корни необходимо укоротить до здоровых частей. Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена параллельно дну посадочной ямы. Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы.
На обновленных после срезки концах корней лучше образуются концевые наплывы – каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется очень медленно, а иногда и вовсе не образуется. Мало того, корни зачастую загнивают. Подрезать корни следует острым ножом. Секатор не всегда дает гладкий срез (особенно старый, давно не точеный), разминает корень. Если саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образовался каллюс, разрушать который нежелательно.
Если саженцы подсушены при перевозке (что определяют по сморщенной коре штамба и ветвей), их на сутки-двое опускают корнями в воду, пока кора не примет свой первоначальный вид (станет гладкой, блестящей). В противном случае саженцы считаются непригодными для посадки.

Приобретенные саженцы имеют корни длиной не более 35-50 см. Значительная часть корней (не менее 70-80%) остается при выкопке их в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Уменьшенный объем корневой системы не в состоянии «прокормить» оставшуюся надземную часть. Но если пришлось уменьшить число «кормильцев», то надо, соответственно, уменьшить и число «едоков». В этих целях ветви кроны обрезают примерно на 1/3 их длины. Подрезка ветвей нужна еще и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей. Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу. Да и обрезку проводить значительно удобнее, ведь обе руки свободны. Слабые саженцы, с недостающей длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну.