Погода в Петровском

Народный календарь

Наши партнеры

Строительство бассейна на даче

Печать

basseinВыбор места

Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн - это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: вам будет легче присматривать за детьми и при необходимости вы сможете спрятаться на веранде от слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.

Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.

Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости с деревьями, чтобы их корни не повредили дно.

Строительство купального бассейна

При строительстве и оформлении бассейна, а также при изготовлении пляжной мебели советуем вам учесть то, что особую прелесть придают им плавные обтекаемые формы и изогнутые волнообразные линии. Очень хорошо смотрится бассейн в виде капли.

При выборе цветового решения этого уголка отдыха советуем остановиться на естественных цветах водной глади: от голубого и бирюзового до синего и фиолетового. Площадь водной поверхности купального бассейна обычно равна 10-15 кв. м. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет 1/2 ширины бассейна.

Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.

Дно и стенки бассейна бетонируются, при этом для укрепления дна можно использовать металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.

Если грунт под бассейном не содержит глины, то ее лучше привезти, выложить на дно небольшим слоем (10-20 см) и тщательно утрамбовать.

По краям бассейна делается отмостка из керамической плитки, предохраняющая воду в бассейне от загрязнения.

Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, размещают на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.

Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора - по углам, так как в. них скапливается большое количество грязи.

Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 X 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.

 

Круглый купальный бассейн

Строительство бассейна начинается с разметки площадки. Для этого в центре площадки вбивается кол и на него надевается металлическое или проволочное кольцо так, чтобы оно легко скользило по колу. К кольцу надо привязать тонкую веревку, длина которой равна радиусу будущего бассейна, и прикрепить к ее концу заостренный с одной стороны колышек. С помощью этого устройства очерчивается круг. Разметка участка закончена.

Перед тем как приступить к рытью котлована, надо определиться с его глубиной. Как правило, глубина бассейна на приусадебном участке равняется 0,5-1 м. Высота отвесных стен котлована должна составлять 1/3 часть от всей глубины бассейна, 1/3 высоты дает вынутая из котлована земля, уложенная по его краям ровным слоем. Добавочную глубину дает чашеобразное дно. Кроме того, такая форма дна облегчает сток воды из бассейна через выпускное отверстие.

Борта бассейна укрепляются шифером, который при необходимости можно распилить поперек на две или три части.

Установленные по бортам бассейна листы шифера закрепляются врытыми в землю трубами.


Получившаяся шиферная стенка оштукатуривается тем же раствором, но в соотношении 1 : 3, поверх которого кладется металлическая арматурная сетка. После того как раствор слегка затвердеет, проводится второе оштукатуривание так, чтобы стены получились толщиной 6-7 см. Через 2 дня проводится окончательная отделка стен цементным раствором, в который можно добавить гравий, гальку, мелкие кусочки керамической плитки или фарфора.

Стенки бассейна можно сделать и с применением опалубки, залив ее тем же раствором с добавлением в него, щебня, мелкой гальки или гравия.

Дно бассейна лучше всего заасфальтировать, но это слишком дорого и не всегда выполнимо. Поэтому рекомендуется дно забетонировать. Но предварительно на выровненную землю надо уложить не менее трех слоев рубероида или толя, промазав каждый слой горячим битумом, слой щебня и проволочную сетку. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:6. Готовое дно посыпается просеянным речным песком.

Чтобы вода не просачивалась на стыке дна и стен, размер рубероидного покрытия дна должен быть больше размера самого дна, что позволяет приподнять его края и приклеить их горячим битумом к нижней части стен.

Верхняя часть стенки бассейна равномерно и аккуратно засыпается выбранной из котлована землей так, чтобы вокруг бассейна получилась широкая ровная дорожка. Чтобы земля быстрее осела, ее не утрамбовывают, а обильно поливают водой во избежание пережатия кольца бассейна.

По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи необходимо закрепить дерном.

Воду в бассейне надо регулярно менять, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором можно слить через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Вся же вода сливается с помощью шланга, один конец которого опущен в бассейн, а другой выведен за его пределы и находится ниже уровня дна бассейна.

Для слива воды можно использовать и специальное устройство, расположенное в самой глубокой точке дна бассейна. Состоит оно из металлической выпускной трубы диаметром 7-10 см и ее продолжения - квадратного желоба из досок. Труба находится под бассейном, а желоб - на поверхности земли за его пределами. На конце трубы, выходящем в бассейн, имеется затвор. Для изготовления запора надо взять металлическую миску, размер которой соответствует диаметру выпускной трубы, и просверлить в ней несколько небольших отверстий. Затем вставить миску в горловину и залить ее по краям цементным раствором.

В детском резиновом мяче, размер которого чуть больше размера миски, надо проделать отверстие и заполнить через него мяч мелкой галькой или дробью. Потом надо сделать металлическое ушко, вставить его в отверстие и залить отверстие горячим битумом или цементом.

Чтобы закрыть выпускную трубу, достаточно положить мяч в миску, а чтобы открыть - необходимо сделать дополнительное приспособление. Для этого над миской устанавливается треножник.

В верхней его части, строго по центру, располагается втулка, через которую пропускается гибкий тросик. Потянув за тросик, можно приподнять мяч и открыть выпускную трубу.

 

Прямоугольный купальный бассейн

Предлагаемый вариант бассейна имеет глубину 0,7 - 1 м и площадь 4 кв. м.

При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).

После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравниваются мастерком.

Затем дно и стенки бассейна надо покрыть гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.

В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3-3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба и ввинчивается пробка.

Дно бассейна выравнивается с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируется. Через час на первый слой бетона кладется арматура и второй слой бетона. Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.

Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2-2,5 см. Для удобства из досок сбиваются 4 щита, по одному на каждую стенку. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывается по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняется. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимаются брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку молено снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выкладываются керамической плиткой или окрашиваются водо-стойкой краской.

Облицовка стен купального бассейна

Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.

Использование плитки, ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой, сочетание матовой и глянцевой или гладкой или рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции. Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др. В настоящее время в продаже имеется широкий выбор отечественной и импортной плитки, отличающейся различными размерами, формой и фактурой поверхности.

Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 X 150 мм, 100 X 100 мм, 150 X 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 X 100 мм, 160 X 160 мм, 200 X 200 мм, 200 X 250 мм и 250 X 330 мм, а напольная - 200 X 200 мм, 300 X 300 мм, 333 X 333 мм.

Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки. Тем более, что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плит кой, стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров - полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как пра-вило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.

Выпускаемая при помощи современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее мень-ше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.

Как уже упоминалось выше, облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.

Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5-6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.

Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.

Забетонированная поверхность дна и стенок бассейна очищается от пыли, смачивается водой, и на нее наносятся диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.

Для того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо запастись следующими инструментами:

  • мастерком для нанесения цементного раствора;
  • металлической линейкой для замера плиток;
  • шаблоном для сортировки плиток;
  • рычажным плиткорезом для резки плитки;
  • стеклорезом для резки глянцевой плитки;
  • точильным камнем и электрическим точилом с корундом средней зернистости;
  • измерительными инструментами (водяным и строительным уровнями, отвесом, угольником);
  • растворным ящиком для приготовления раствора;
  • металлической щеткой для очистки поверхностей;
  • кистью для смачивания плиток водой;
  • зубилом, молотком, кусачками.

Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Остановимся подробнее лишь на устройстве и принципе действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток. Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем ка-ретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.

Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.

Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: в разбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ - в разбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2 - 1/3 часть плитки.

Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке в разбежку первую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо - остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, то обрежется только одна плитка - у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несим-метричной.

Облицовку шов в шов необходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди оди-накового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.

Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки - по диагонали - используется только квадратная плитка, а для ее нарезания - только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.

Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ. Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.

Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна делаются отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметками на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выкладываются маячные плитки. По маячным плиткам натягивается шнур - он определяет направление и уровень плиток.

После этого на подготовленное основание кладется цементный раствор и тщательно разравнивается в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смачиваются водой и укладываются на раствор с поворотом на 90 градусов.

Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, так как в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.

Выступающие плитки осаживаются ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся вынимают, добавляют раствор в образовавшееся гнездо и ставят плитку на место. Раствор в швах выравнивают заподлицо и правилом проверяют горизонтальность укладки.

Через 2 - 3 дня швы молено заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсох нет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно можно приступить к облицовке стенок бассейна.

На каждой из них так же, как на дне, устанавливают по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбивается по штырю, за которые крепятся шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной - угловой обрезанной - плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивается подвижный горизонтальный шнур, который отстоит от плоскости плитки не более чем на 1 мм.

Маяки на стенах устанавливаются с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7-15 мм. Если она будет больше, плитка будет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.

После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимается по вертикальным и закрепляется на уровне второго ряда и т. д.

После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимаются и устанавливаются доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.

В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлится отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи "балеринки" - центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.

Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.

Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45 градусов. Оставшаяся 1/3 фаски снимается вручную оселком, так как дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.

Облицовка стен бассейна мозаикой

Вместо керамической плитки при облицовке бассейна можно использовать мозаику, создавая из нее самые причудливые картины, какие только может нарисовать ваше воображение. В настоящее время в промышленности разработаны современные технологии по ее производству и набору, которые делают ее более доступной и долговечной.

В отличие от плитки кусочки мозаики сначала приклеиваются на сетку или бумагу в заданном ритме или рисунке. После этого мозаичные листы с помощью раствора крепятся на отделываемую поверхность, несущий слой снимается, а швы затираются.

Ремонт поверхностей, облицованных керамической плиткой

Качество облицовки при профилактическом осмотре проверяется постукиванием по ее поверхности: поврежденные или плохо закрепленные плитки издают глухой звук. С помощью зубила и молотка их надо удалить, целые плитки очистить от раствора, смочить водой и установить на цементном растворе на старое место.

В тех местах, где плитки были повреждены, устанавливаются новые.

Декоративный бассейн

Декоративный бассейн не только украшает пейзаж, но он также понижает уровень грунтовых вод на участке и является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух.

При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные размеры бассейна на таком участке: глубина - не более 1 м, объем - не более 3 куб. м. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.

На дно котлована кладется размятая глина (15-20 см), с помощью воды она тщательно разравнивается. После того как первый слой просохнет, поверх него кладется второй слой глины, его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.

На песчаных почвах дно котлована выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которая сверху засыпается щебенкой.

При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роется более глубокий. На его дно насыпается песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляются валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.

Предлагаем вам вариант декоративного бассейна площадью 2 кв. м и глубиной 40-50 см.


На подготовленной и расчищенной площадке роется чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводятся водопроводная и сливная трубы диаметром 3-3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывается резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируется густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки можно выложить камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водяные растения высаживаются на дно в специально для этого приготовленные ямки, заполненные землей.

В декоративном бассейне вода должна быть проточной. Для этого можно использовать как водопроводную воду, так и воду из находящегося по близости естественного водоема: пруда, реки, озера.

Большое значение уделяется декоративному оформлению территории, прилегающей к бассейну, основную роль в котором играют растения. Их надо подобрать так, чтобы на протяжении всего теплого времени года в этом уголке отдыха не прекращалось их цветение. Сначала вокруг бассейна можно посадить крокусы, сциллы, мышиный гиацинт, затем нарциссы, тюльпаны, потом маргаритки, примулы и, наконец, георгины, флоксы, пионы. С тем же расчетом надо подобрать и цветущие кустарники.

При выборе растений следует обращать внимание на их форму. Так, особую прелесть пейзажу придает сочетание лилейника или японского ириса с незабудками.

 

Декоративный мини-бассейн

Декоративный мини-бассейн можно сделать из старой ванны, установив ее в вырытую в земле яму. Стенки и кромку такого бассейна можно выложить естественным камнем, закрепив его на цементном растворе. На дно надо насыпать песок и мелкие камешки, а по краям посадить влаголюбивые растения.

 

Декоративный бассейн с альпинарием.

Форму для такого бассейна лучше выбрать неправильную. А чтобы хорошо было видно дно со всей его растительностью, глубина бассейна не должна превышать 60-80 см. Перед бетонированием дна в нем монтируются водопроводная и сливная трубы и оставляются места для посадки растений. Затем дно покрывается полиэтиленовой пленкой и заливается бетоном. При отделке внутренней поверхности бассейна стяжкой из цементно-песчаного раствора в нее можно вставить несколько больших валунов. Такими же валунами крепится и край бассейна.

Альпинарий - небольшая горка, засаженная цветущими растениями - сооружается на берегу бассейна из больших валунов, покрытых мхом. Расположить его надо так, чтобы его склон приходился на юг или юго-восток. Для посадки растений можно использовать грунт, вынутый при рытье котлована.

Придать альпинарию экзотический вид может система каскадов или порогов, действующая по принципу постоянной циркуляции замкнутого объема воды. Вода к каскаду подается при помощи небольших электронасосов, питающихся от сети или от солнечных батарей.

 

Декоративный пруд

Предлагаем вам простейший вариант декоративного пруда, который можно устроить даже на самом маленьком садовом участке. На большом же участке можно вырыть несколько таких прудов и соединить их системой каскадов и водопадов.

Площадь такого пруда составляет всего 0,5 кв. м, а глубина - 30-50 см. Форма пруда может быть самой разной, но лучше остановиться на более близкой к естественной - неправильной - форме.

На подготовленной площадке снимается верхний слой почвы и роется небольшой котлован в форме чаши. Глубина котлована должна равняться заданной глубине пруда, к которой прибавляются 5-10 см для устройства дна.

Дно и стенки котлована обмазываются двумя слоями глины, каждый слой тщательно трамбуется. В глину укладываются дренажные трубы, а поверх глины насыпается галька.

После этого пруд можно заполнять водой. Хорошо, если поблизости есть озеро или речка, тогда можно прокопать небольшую канаву, которая соединит ваш пруд с естественным водоемом. В противном случае можно воспользоваться водопроводной водой, подведя ее к пруду с помощью водопроводных труб.

В любом случае вода в пруду должна быть проточной. С этой целью его лучше всего расположить на склоне, устроив небольшую плотину, через которую вода будет переливаться, создавая дополнительный эффект водопада.

На ровной местности непрерывное движение воды обеспечивается отводным трубопроводом с переливной трубой. Сделать его желательно из пластиковых труб диаметром 2,5-3 см. Такой трубопровод прослужит без ремонта многие годы.

Режут пластиковые трубы пилкой, гнут вручную после предварительного нагрева над пламенем, соединяют с помощью клея.

Для устройства выпускного затвора конец трубы надо расширить в виде воронки и заткнуть резиновой пробкой. Лучше всего устроить выпускной затвор на нижнем конце трубы, чем на верхнем, выходящем на дно пруда: так он будет более доступен.

По берегам пруда высаживаются водолюбивые растения, для которых надо сделать небольшие углубления, заполненные грунтом.

 

Декоративно-продуктивный пруд

Для устройства такого пруда на своем участке вам понадобится гораздо больше места, чем для декоративного, но зато он не только будет украшать пейзаж, но и служить некоторым хозяйственным нуждам. В нем, например, можно разводить рыбу, по берегам или на островках - водоплавающую птицу, а прогретую солнцем воду использовать для полива.

Рельеф дна у пруда, как правило, неоднороден: глубокие участки соседствуют с мелководьем, ямки - с выступающими над поверхностью воды небольшими островками.

Растительность тоже отличается большим разнообразием: на мелководье и у самой воды высаживаются медоносы и цветущие болотные растения, на глубине для биологической очистки воды - осока и тростник, а по берегам - высокие лиственные деревья, защищающие поверхность пруда от перегрева в жаркие летние дни.

Весной и летом воду в пруду необходимо насыщать кислородом. Для этого над ее поверхностью устраивают душ или фонтан из шланга с надетым на него разбрызгивателем.

Обработка воды

Чтобы вода не цвела, по краям и на дне бассейна желательно установить очистительные фильтры, которые надо чистить 1 раз в 2 дня.

Залитую в бассейн воду необходимо сначала обработать, добавив в нее несколько таблеток хлора или брома. Будьте осторожны с хлором: его излишек может повредить стенкам бассейна.

Чистоту воды в бассейне можно поддерживать, посадив по его краю осоку и тростник.

На дно бассейна кладут дренажные трубы, которые покрывают слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником.

Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн.

Так вода проходит как бы двойную очистку; в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом.

Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизация


Загрузка...

Огород в июле

В начале июля, когда происходит массовое образование корней у зеленых черенков, можно размножать ягодные кустарники. У некоторых ягодных и декоративных культур, таких как крыжовник, древесные черенки плохо укореняются. Размножение смородины, крыжовника, малины, калины и других культур проводят ...

Кухонные стулья для комфорта и уюта

Традиционно кухня – любимое место сбора всей семьи. Поэтому обустраивая ее, следует обращать внимание как на функциональность помещения, так и на удобство, комфорт находящихся там людей. Ведь вещи, окружающие нас, создают атмосферу, влияют на настроение. Годами в тесных кухнях советских «хрущевок» ...

Как сделать сыр, масло, йогурт

Всегда следует помнить, что если вы живете в деревне и имеете корову или несколько коз, то излишки их молока помогут вам приобрести уверенность в завтрашнем дне. Учитывая, что большинство коз дают в среднем 4-5 литров молока в сутки, а также, если ваша корова содержится на пастбище, в хозяйстве ...

Как обрезать вишню и сливу

У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цв...

Рецепты блюд из курицы

Оладьи из курицы Целую курицу отварите до готовности и отделите мясо от костей. Разделите мякоть на порции так, чтобы в каждой оказалось белое и темное мясо, кусочки кожи (если любите их), желудки и пр. Приготовьте массу из яиц, манной крупы и подсолите ее. Затем при помощи большой ложки опускайте...

Хранение овощей. Как хранить овощи.

Одно из самых важных условий хорошей сохранности овощей зимой – их своевременная уборка в зрелом состоянии до наступления заморозков. Собрали урожай рано – потеряли в массе и вкусе. К тому же недозрелые овощи, с недостаточно опробковевшей оболочкой, не могут долго храниться. Запоздали ...

Новогодние украшения

Новый год – это поистине самый удивительный и красивый праздник. Из года в год, мы словно дети, с замиранием сердца ждем его наступления. Процесс приготовления к встрече Нового года пронизан множеством приятных моментов. И особое наслаждение среди них нам, конечно же, доставляет украшение дома. Тов...

Кованые изделия: сочетание прочности металла и художественного таланта мастера

Кованые изделия всегда пользовались спросом. Хоть металлические предметы имеют довольно большой вес, они отличаются стильным и легким видом. Метод ковки позволяет создавать эксклюзивные вещи. Такая работа ценится не только мастерством исполнения, но и художественным талантом кузнеца. Ручная ковка –...

Случайное фото

Яндекс.Метрика
женская зимняя куртка
Сайт не является официальным сайтом администрации Петровского сельского поселения.
Зарегистрируйтесь, чтобы связаться с администрацией сайта