|
 В июне – месяце активного роста плодовых и ягодных растений, они как никогда нуждаются в воде и питательных, особенно азотных и калийных, веществах.
В это время рекомендуется сделать жидкую органическую подкормку раствором навозной жижи (1:3), коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а еще лучше сброженной травой (1:3) по ведру под каждый куст или дерево. Полезно будет дать растениям внекорневую подкормку – опрыскать их раствором мочевины (1 ст. л. на ведро воды).
Не упускайте сроков борьбы с сорняками, своевременно проведите прополку и рыхление почвы в саду, скосите сорную траву по обочинам дорог, канав, на границах между участками.
Для борьбы с вредителями (яблонной плодожоркой, листогрызущими гусеницами и сосущими тлями и клещами) в саду необходимо применять меры к спасению растений и урожая. В этом случае целесообразнее применять комбинированные составы, одновременно губительно действующие на вредителей, а также предупреждающие развитие грибных болезней. В сухую погоду большой ущерб растениям наносит тля. Для борьбы с нею посадки рекомендуется опрыскивать мыльным раствором, настоем хвои или отваром табачной пыли, смешанным с мылом. Хорошие результаты в борьбе с тлей дает опрыскивание деревьев такими местными препаратами, как настой горчицы, полыни горькой, тысячелистника, пижмы, ботвы и пасынков томатов. Для отлова бабочек плодожорки и других вредителей используют пищевые ловушки (банки, на 1/3 заполненные бродящими пахучими веществами – гущей хлебного кваса, патокой и др.). По утрам с растений малины и земляники рекомендуется стряхивать на подстилку и затем уничтожать землянично-малинных жуков-долгоносиков. Каждые 7-10 дней проверяйте установленные на плодовых деревьях ловчие пояса, выбирайте из них вредителей и сжигайте.
С пораженными вирусным заболеванием кустами малины, имеющими мозаичные желто-зеленые листья, придется расстаться. Молодую поросль малины с поникшими верхушками, где поселились личинки малинной мухи, необходимо вырезать до самой земли и сжечь.
В июне будет проходить массовое, так называемое физиологическое опадение завязей плодов – неизбежный естественный биологический процесс. Опавшие завязи нужно своевременно убирать из-под деревьев.
В начале месяца цветет великолепное декоративное и богатое витаминами, фитонцидами и биологически активными веществами растение – айва японская. После того как она отцветет, рекомендуется часть завязей удалить. Тогда плоды будут крупнее, а урожай их нисколько не уменьшится.
В начале июня еще не кончилась «посевная кампания», а уже начинают созревать ягоды жимолости. К уборке следует приступать, когда созреет не менее 75% урожая. Спелые ягоды легко отрываются без плодоножек, поэтому собирать их нужно осторожно. Желательно под куст предварительно положить чистую ткань, чтобы опавшие при сборе ягоды не пачкались. Опаздывать со сбором жимолости не стоит. Воробьи и, особенно, дрозды любят лакомиться этой ягодой.
На земляничных грядках нужно обрезать «усы», отметив предварительно лучшие кустики, для чего поставить около них колышки. На участках размножения розетки для лучшего их укоренения нужно пришпилить к земле и полить. В середине – конце месяца (а у тех, кто догадался поставить на грядки пленочные укрытия, и того раньше) закраснеются ягоды садовой земляники, и можно будет собирать урожай сочных, ароматных ягод. Проверьте, достаточно ли подстилки под кустами, хорошо ли она уложена, чтобы предохранить ягоды от загрязнения. Если почва сухая, землянику надо полить. А вот в период образования завязей и, особенно, созревания ягод, обработку почвы и полив не проводят. Не упускайте сроков съема урожая. Не давайте ягодам перезреть. Собирайте землянику через 1-2 дня. Чтобы ягоды не мялись, снимайте их с плодоножкой.
Большой ущерб урожаю наносят птицы. Надежный способ защиты от них – укрытие посадок или ветвей сетками с ячейками 3-5 см. Отпугивающее действие оказывают на пернатых полоски фольги, полиэтиленовой пленки, старой пленки от видеомагнитофона и т. д., развешанные на ветках в виде флажков.
К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под плодовые деревья. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, а ветви начнут отклоняться от своего первоначального положения, эти приспособления пора подставлять под гнущиеся ветви. Нагрузка на ка=ждую подпору должна быть примерно 8-10 кг плодов. Важно предусмотреть, чтобы тяжеловесная ветвь не надломилась в месте соприкосновения ее с подпорой. Жерди снизу заостряют и вбивают в землю на 12-15 см, обязательно в вертикальном положении. Под развилки подкладывают мягкий материал во избежание трения и повреждения коры ветвей.
Иногда у яблони и других древесных пород в этот период начинает отмирать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора. Как правило, это последствия зимних повреждений. Такое дерево можно восстановить, сделав обрезку, если выше места прививки осталась неповрежденная часть ствола. Усохшую древесину нужно спилить, а новое дерево сформировать на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.
В июне у деревьев с сильным подмерзанием надземной части начинается бурный рост корневой поросли. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо удалять у основания.
Распикированные в мае сеянцы подкормите жидкими азотными удобрениями, содержите почву на этом участке в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Проверьте весенние прививки: ослабьте обвязку, удалите поросль на шипах и подвяжите к ним молодые побеги. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18-20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипу. В июне можно приступать к зеленому черенкованию трудноукореняемых ягодников.
Конец июня – подходящее время для начала зеленого черенкования крыжовника, красной и черной смородины, калины и других культур. Перед посадкой черенки рекомендуется обработать корневыми стимуляторами роста типа гетероауксина (концы побегов погружают в раствор не выше 2-3 см и выдерживают в нем в течение 8-12 ч). Укоренение производят в парниках или рассадниках. В качестве грунта используют смесь торфа с песком или другие торфяные материалы (1:1), уложенные слоем 10-15 см. Высаживают черенки на глубину 1,5-2 см. Расстояние между рядками 7-10 см, а между черенками – 3-5 см. Наилучшие условия для корнеобразования – туман, когда субстрат не переувлажняется, воздух из него не вытесняется водой, а листья постоянно обволакиваются влагой. Создать такой туман можно мелким распылом с помощью опрыскивателя. Температура должна быть не более 18...20 °C. При ее повышении парник необходимо притенять и проветривать. Все эти условия необходимо поддерживать до образования корней.
Своевременно проводите борьбу с вредителями на участках размножения плодовых и ягодных культур.
В конце месяца на огороде осталось посеять репу да редьку для осенне-зимнего потребления. В самом начале июня пора высевать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, чабера, фенхеля, кориандра, змееголовника, салатного цикория и др. Неплохо внести в почву большое количество органических удобрений и после посева грядки накрыть светопрозрачным материалом. После 10 июня, когда минует опасность весенних заморозков, можно высаживать на грядки в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур (огурца, кабачка, патиссона, тыквы, томата, сахарной кукурузы, базилика и др.). Многие любители уже сделали это в мае. Рискованно, конечно, но что поделать. Остается теперь заботиться о судьбе будущего урожая, да применять свои знания или накопленный опыт для защиты растений от холода.
Следует помнить, что весенние заморозки до –2...3 °C еще не все закончились. Апрель и начало мая в этом году были относительно теплыми. Многие садоводы, посадив растения, накрывают их сверху лутрасилом или пленкой. В крайнем случае используют колпачки, разрезав пополам светлую пластиковую бутылку из-под напитков емкостью 1,5-2 л, и даже «кулечки» из бумаги. Это называют индивидуальными укрытиями. Очень уж хочется в нашей зоне рискованного земледелия пораньше получить урожай теплолюбивых и редких овощей из открытого грунта. В качестве предохраняющих мер для защиты овощных растений от заморозков применяют увлажнение воздуха и борьбу с охлаждением почвы. Для этого делают обильные поливы вечером или в начале ночи. Увлажненная почва меньше остывает, т. к. хорошо пропускает тепло. При сильном понижениии температуры поливы можно повторять через каждые 15 минут.
В теплице в случае похолодания растения можно защитить, используя дополнительное укрытие вторым слоем пленки или лутрасилом. Многие так и сделали, отложив на недельку, а то и другую подвязку растений, – все равно на таком холоде они плохо растут. Есть еще вариант. Найдите в теплице место и поставьте туда небольшую емкость (бочку, лучше полиэтиленовую, пару ведер и т. д.), наполните ее водой. За день она будет нагреваться, а ночью отдавать в окружающий воздух накопленное тепло. Можно эту бочку заправить на 1/2-2/3 объема коровяком и залить до верха водой. При брожении состава будет выделяться тепло и, кроме того, углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза. Если нет коровяка, можно сделать «зеленый навоз», сбраживая срезанную до цветения траву.
После сильного похолодания в мае растения неважно чувствуют себя как в теплице, так и в открытом грунте. Надо им помочь, тем более, что корни при низких температурах медленно поглощают из почвы воду и питательные вещества. Эффективна в данном случае подкормка калийными удобрениями.
Сделайте внекорневую подкормку комбинированным удобрением. Внесенное на листья, оно быстрее всасывается через устьица, и результат заметен уже на другой день. Только следует помнить, что концентрация питательного раствора должна быть невысокой (не больше 1%) – иначе могут быть ожоги. Добавьте в состав смеси для подкормки микроэлементы – они входят в перечень витаминов и ферментов, нужных растениям. Это повысит устойчивость их к неблагоприятным условиям выращивания. Помните, что внекорневую подкормку лучше делать в вечернее время, тогда растения не пострадают от ожогов.
Основной работой июня на овощном участке открытого грунта является уход за растениями – рыхления, прополки. Следует учитывать, что эти работы лучше выполнять
в утреннее время. А вот прореживания, подсадки, поливы и подкормки, как и обработку химическими препаратами, лучше проводить вечером, после 17-18 часов.
Июнь – это время, когда осадков выпадает меньше всего. В иные годы за целый месяц не бывает ни одного дождика, а почва высыхает быстро. Необходим полив, причем после того как вода впитается в почву, рекомендуется сделать рыхление с целью сохранения влаги. При рыхлении разрушаются почвенные капилляры, через которые испаряется вода, поднимающаяся из нижних слоев, тем самым сохраняется почвенная влага. Не зря поверхностное рыхление в народе называют сухим поливом.
Не успели отсеяться на огороде, как началась эпопея борьбы с сорняками. Ручные прополки – очень трудоемкая работа. Рыхление при помощи граблей или узких царапок между рядками появившихся всходов уничтожит возникшую после обильных дождей корку, а она не будет мешать прорастанию культурных растений. На это вы потратите не так уж много времени. Кроме того, довсходовое рыхление освобождает нас от первой прополки, так как при этой работе уничтожается до 80% сорняков. В который раз упоминаю о добавлении при посеве семян «маячных культур» (салата, пекинской капусты, эруки, горчицы и др.) к туговсходящим семенам таких растений как морковь, петрушка, укроп, пастернак, лук. Не ленитесь лишний раз сделать рыхление междурядий – особенно после дождя или полива, лучше в солнечную погоду. Тогда большая часть сорняков погибнет – замрет от жары, и на удаление оставшихся в рядках растений вы потратите меньше времени. Первые рыхления делают на небольшую глубину, чтобы не нанести ущерба всходам овощных культур. Их производят поближе к растениям, а второе-третье рыхления делают подальше, чтобы не повредить их. Глубина следующих рыхлений зависит от расположения корней в почвенном слое. Растения со стержневой, уходящей вглубь корневой системой (капуста, корнеплоды) в дальнейшем рыхлят глубже, а такие культуры как огурец, салат и другие с мелко расположенной корневой системой рыхлят по-прежнему на глубину 5-7 см (не более).
Сорняки не только отнимают у растений питательные вещества и влагу, они затеняют их. Кроме того, на них сохраняются вредители и болезни, поражающие культурные растения. Прополку лучше делать после дождя или полива. Тогда трава будет легче выдергиваться из почвы, не сильно травмируя корешки культурных растений. После прополки почва должна быть рыхлой. Удобно использовать маленькие мотыжки или царапки. Великолепно подходит для этого плоскорез! Во время прополки делайте сразу и другую работу – прореживание. Почти все корнеплоды его требуют. Между растениями моркови расстояние должно быть 2-3 см, свеклы, брюквы, репы, редьки после первого прореживания около 5 см, после второго – до 10. Не забудьте проредить салат – промежуток в рядке должен быть не менее 10 см. При загущении растения начинают отнимать друг у друга влагу, питательные вещества, затеняют соседей – в результате урожай значительно снижается. Нельзя опаздывать с этой работой. Если по какой-то причине не успеваете сделать прореживание по всем правилам, сделайте букетировку. Для этого при помощи мотыги или плоскореза (направив их поперек рядка) подрубают часть растений, оставив между «букетиками» расстояние 3-5 см, а затем уже сделаете прореживание по всем правилам. Прореживая, можно одновременно сделать подсадку в местах, где есть выпады, или высадить удаленные культуры на предварительно подготовленном для этого участке. Перед прореживанием растения необходимо полить – их легче будет вынимать из почвы, и после подсадки они лучше приживутся. Подсаживая (или пересаживая на соседний участок) удаленные при прореживании всходы, нужно предварительно тщательно увлажнить почву, и в момент пересадки как следует полить луночку или канавку, в которую будет произведена высадка. Июнь месяц отличается высокими температурами и низкой влажностью почвы и воздуха. Почву вокруг посаженных в открытый грунт растений необходимо замульчировать сухой землей, сорванной травой и т. д., чтобы влага меньше испарялась.
В теплицах не забывайте производить формирование культур. Не реже одного раза в неделю следует делать подкручивание растений томата и огурца (огурец подкручивают только по часовой стрелке, если это сделать в другую сторону, то на следующий день огурец снова раскрутится), прищипки боковых побегов огурцов и пасынкование томатов. У растений огурца начали появляться боковые побеги, но их, в отличие от томата, не удаляют полностью, а лишь укорачивают. В нижней части стебля (примерно на высоту до 1 м) прищипку делают над вторым-третьим листом, в верхней – над третьим-четвертым. Если растение сильное, боковой побег оставляют длиннее, если слабое – короче.
Пасынки следует удалять, когда они достигнут длины не более 3-5 см – меньше работы. Кроме того, на образование маленьких пасынков растение потратило пока немного питательных веществ. При удалении боковых побегов, достигших длины 20-30 см, у растений огурца и томата за сезон не добирают до 3 кг плодов с каждого м2.
Многие тепличные сорта и гибриды томата формируют в один стебель, то есть удаляют все боковые побеги. Полудетерминантные гибриды и сорта томата формируют в два стебля. Выращивать томат в два стебля – это значит оставить пасынок под первой кистью.
Следите за микроклиматом в теплицах. Часто причиной появления различных инфекционных заболеваний огурца и томата является несоблюдение режима температуры и влажности.
Кроме того, следует помнить, что у томата при низкой освещенности цветки хуже опыляются. Другой причиной, вызывающей появление пустых кистей, особенно в центральной части растений томата в теплицах, является высокая температура – выше 30...35°C, вызывающая стерильность пыльцы (она плохо прорастает на рыльце пестика и оплодотворение цветков происходит не полностью). Томат не посещается насекомыми, поэтому следует делать в теплицах искусственное опыление – потряхивая кисти растений вручную или аккуратно постукивая по проволоке, к которой они подвязаны, тогда колебания от проволоки будут передаваться растениям и их цветкам, а пыльца, срываясь, попадет на пестик, даже если он длиннее тычиночной трубки.
Плохая омываемость растений воздухом при несвоевременных пасынкованиях или прищипках в теплицах вызывает поражение культур различными болезнями. При недостатке вентиляции температура сильно повышается, что крайне нежелательно, даже недопустимо. При выращивании огурцов днем в теплице должно быть 22...24°C, ночью – 18...20°C. Повесьте в середине теплицы градусник, чтобы следить за микроклиматом.
Обрезку нижних листьев делают для того, чтобы убрать больные, от которых инфекция будет распространяться далее, и в которых растения сосредоточивают вредные вещества, появившиеся вследствие их жизнедеятельности. Помимо этого, на их дыхание растение напрасно расходует питательные вещества. В дальнейшем крупные нижние листья будут мешать движению воздуха в приземном слое, что приведет к заболеванию различными грибными инфекциями. Обрезку проводят раз в 7-10 дней. За один прием у томата удаляют не более двух-трех листьев. При помощи острого ножа срезают те листья, которые лежат на земле, касаются ее поверхности, а также больные. При обрезке старого листа старайтесь оставить пенек (примерно 1 см), так как близкой обрезкой можно травмировать стебель. Ни в коем случае не выламывайте старые листья. Ранка, появившаяся при неаккуратном удалении, будет долго заживать, через нее в растение проникнут возбудители болезней.
Поливать растения лучше или за час-полтора до обрезки листьев или после того, как ранки подсохнут. Нельзя делать обрезку листьев и пасынкование томатов сразу после полива или в дождливую погоду, так как это может быть причиной распространения с влагой возбудителей различных инфекций, и, казалось бы, незначительное нарушение агротехники зачастую вызывает массовое поражение растений грибными и бактериальными болезнями. Не следует делать одновременно пасынкование и обрезку старого листа. Вначале удалите пасынки, а уж потом вернитесь и удалите листья, чтобы инфекция не проникла в верхнюю, молодую и здоровую часть растения. Если попались больные листья, после их удаления нож или ножницы следует продезинфицировать в растворе марганцовки.
Вследствие нерегулярного полива в теплице, парнике, особенно в жаркую сухую погоду, плоды томатов заболевают вершинной гнилью и растрескиваются, а у огурца приобретают горький вкус.
В открытом грунте в начале месяца, когда идут дожди, относительно невысока температура и растения легче укореняются, можно заняться делением и пересадкой много-
летних видов лука (душистого, слизуна, угловатого, шнитт-лука и др.), ревеня, эстрагона, канупера, мелиссы, котовника, лофанта анисового, монарды, мяты и иных редких многолетних овощных растений.
В холодных рассадниках или на специальных грядках продолжают выращивать рассаду цветной капусты и брокколи для осеннего потребления и проводят посев семян для получения в последующем растений, используемых для доращивания в осенне-зимний период.
На растениях цветной капусты ранневесенней посадки начали появляться первые головки. Не забудьте сделать притенение их, для чего слегка надломите 2-3 листа по центральной жилке. Головка будет белой, нежного вкуса, а непритененные станут желтыми и горькими. У многих экземпляров ранних сортов вследствие жары появляются так называемые «пятачки» – жесткие маленькие головочки с горьким вкусом. С таких растений урожай придется снять. Остальные необходимо срочно подкормить навозной жижей или кристаллином, прорыхлить, окучить для формирования у них более мощного листового аппарата.
У многолетников, таких как щавель, лук батун, шнитт-лук появились цветочные побеги, которые ухудшают ценность продукции. Их следует срезать вместе с листьями на высоте около 5 см от почвы, подкормить азотными удобрениями и полить – через 3-
4 недели будет второй урожай. Срезку зелени, конечно, лучше сделать тогда, когда она еще не утратила своих потребительских свойств. Такую продукцию хорошо заготовить впрок. Щавель можно мелко порезать, плотно набить им банку и, пропастеризовав, закрыть крышкой. Солить не обязательно. В щавеле достаточно кислот: яблочной, лимонной и др., которые обеспечат долгую сохранность заготовки. Можно зелень и посолить, правда, при этом ухудшается ценность продукта. Работа эта нетрудная, зато летним жарким днем или даже зимой можно приготовить холодные щи... Срезанный зеленый многолетний лук, особенно шнитт, многие хозяйки в случае избытка сушат впрок.
Пора убирать урожай ревеня. В старых черешках (они, как правило, имеют большие пластинки листьев со светло-коричневыми пятнами) не только снижается содержание витаминов, но и накапливается щавелевая кислота. Такие листья в пищу использовать не следует. Научно доказано, что содержание щавелевой кислоты в листьях ревеня зависит не от времени года, а от возраста убираемых листьев. В старых листьях оно намного больше, чем в молодых. Хорошо сварить варенье или компот из молодых черешков ревеня, добавив в него свежие листочки котовника, мелиссы или монарды.
Поспевают вначале в теплицах и под пленочными укрытиями, а в середине – конце месяца в открытом грунте редис, шпинат, салат, пекинская капуста, салатная горчица, укроп.
В открытом грунте на овощном участке появились вредители. У моркови начинают курчавиться листья – это результат «деятельности» листоблошки. Растения капусты начинают подвядать, листья желтеют, корни легко выдергиваются из почвы, и на них заметны белые червячки (личинки) капустной мухи. Страдают от крестоцветной блошки всходы репы, брюквы, кресс-салата, редиса. Меры борьбы с вредителями – рыхление, подкормки аммиачными удобрениями, в крайнем случае, обработка ядохимикатами. Кстати, окучивание, как и рыхление почвы, отпугивает вредителей. А вот с блошкой можно бороться, применив сроки посева так, чтобы уйти от лёта этого опасного вредителя.
Внимательно осмотрите растения картофеля. На ранних посадках могут быть не только взрослые колорадские жуки, но и уже отродившиеся из отложенных ими яиц личинки. Пора заниматься систематическим обследованием растений и сбором этого опасного вредителя. Чтобы повысить вертикальную устойчивость растений и увеличить объем урожая, необходимо сделать окучивание. Чем выше гребень, тем больше будет урожай. Окучивание делают, приваливая к растениям влажную почву. Нельзя окучивать растения сухой почвой в жару. Это вызовет их угнетение. При окучивании недопустимо полностью засыпать землей растения, иначе они отстанут в росте.
Позаботьтесь о будущем урожае в саду – накапливайте и создавайте запасы органических удобрений. Хозяйственные отходы и траву нужно уложить на компостную кучу. Сорняки раскладывают ровным слоем. Добавляют в компост навоз, пищевые отходы, пересыпают золой, минеральными удобрениями. Собирайте ценное удобрение – древесную золу. Высевайте сидераты. Это отличное удобрение для садов и огородов. Великолепными растениями для зеленого удобрения считаются амарант и бобовые культуры. Люпин многолетний хороший сидерат, замечательное декоративное растение, но скашивать его нужно сразу после цветения, до созревания и осыпания семян, в противном случае он способен превратиться в злостный сорняк. Раннее скашивание люпина повлечет повторное цветение растений и дополнительный урожай зеленой массы.
Лето только началось, но время подумать о сбережении выращенного урожая. Позаботьтесь об очистке и ремонте хранилища. Добросовестно выметите из него мусор, сделайте ремонт и побелку известью с добавлением 1% медного купороса (это будет способствовать долговечности помещения и лучшей сохранности продукции). Тщательно проветрите и просушите помещение. Эти работы лучше сделать заранее и не спеша.
|
